[Yamaha Mariner 40FE 6E9] plein de questions

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Bonjour. Je remet en état un moteur, qui a été acheté séparément de la coque. Donc, beaucoup de taf.

 

Pour ceux qui sont pas pointus sur ce modèle, c'est un 40HP avec démarreur, pompe à essence unique, donc mélange manuel. J'ai l'impression que c'est une pompe à gallet, mais certains disent que c'est une membrane.

 

1: est-ce bien du sans plomb qu'il faut mettre ? avec l'additif ? La doc anglaise dit "gazoline". La doc dit aussi de commencer par un mélange 4% quand il est neuf, puis descendre progressivement à 1%. Pour une remise en l'état, on va donc aussi commencer à 4%.

 

2: je n'ai que le manuel de l'utilisateur en 54p, quelqu'un a la doc technique genre RTA ?

EDIT:

USer manual en anglais: http://www.yamahaownershandboo [...] 199-20.pdf

éclaté en espagnol: http://www.eym.fr/crbst_52.html

 

3: c'est bien un alternateur ? il fait quelle puissance ?

EDIT: alternateur par stator sous le volant, deux fils verts vers le pont redresseur.

=> Je cherche encore la puissance de cet alternateur. Cette puissance est indispensable, pas que pour moi, mais pour tous les lecteurs futurs, pour savoir quelle puissance on peut mettre sur le bateau sans taper dans la batterie: radio, phares ...

 

4: Quelle puissance fait le démarreur ? Besoin de savoir pour dimentionner les câbles.

EDIT: un moteur de 55hp a un démarreur de 1KW. Sur le 40FE, la référence du relais est Hitachi A104-101, dont je pensais trouver les spécifications, et le courant max; pas encore trouvé. Partant sur 1KW, ça donne 83A

http://www.jamestowndistributo [...] _Sizes.pdf

http://www.engineeringtoolbox. [...] d_731.html

soit, selon les moyens de chacun, du 16² ou du 10². Bien demander au vendeur du câble extra souple. Ca se trouve chez tous les magasins de tuning, et auto-radio; j'en ai vu chez Norauto. Je vais probablement utiliser des câbles de démarrage, parce que moins chères au mètre à section égale; mais un peu moins souples quand on prend le premier prix.

 

5: J'ai trouvé plusieurs codes couleurs pour les câbles; quelqu'un est sur d'avoir le bon en stock ?

EDIT: http://www.maxrules.com/fixyamahawiring.html , très proche mais certaines ne sont pas bonnes.

 

6: quelqu'un pourrait me donner des photos du mécanisme de transfert du flexible de direction vers le chassis du moteur ? J'ai un flexible qui se termine par une barre de 30cm et un trou, et il me manque la jambe de renvoi. Après longue reflexion, je pense qu'elle doit avoir deux rotules, une sur le flexible, et une au milieu du carré de la poignée, mais je ne sais pas trop ou, et l'emplacement précis de cette rotule influe sur l'angle de braquage max, et la linéarité du mouvement.

EDIT: http://forums.iboats.com/johns [...] 85590.html

 

7: ce qui m'inquiète le plus est la boite de vitesse. J'ai désolidarisé le tiers inférieur du chassis verticale, donc j'ai sur l'établit la boite, avec l'hélice, et l'axe vertical de renvoit. J'ai 3 vitesses: avant, arrière, point mort. Au point mort l'hélice tourne librement. Ensuite, j'ai une vitesse ou elle est en prise complète sur l'arbre, et une ou elle tourne librement dans un sens, et en prise dans l'autre. Quelle que soit la vitesse enclanchée, il est impossible de faire tourner l'arbre à la main; même avec une pince croco, c'est très difficile. En prise, il faut mettre les deux mains sur l'hélice pour faire tourner l'arbre. Je trouve cela anormal. Je suis à peu près disposé à ouvrir le haut de la boite, mais, pas le bas; après démontage de l'hélice, je suis tombé sur un écrou mâle très grand avec des dents ... pris dans le filletage du chassis, et j'ai pas du tout envie d'y toucher. J'avais pourtant envie de jeter un oeil à la boite, car vu la couleur de l'huile qui en est sortie, j'ai peur que les pignons soient morts. En particulier, sur un des joints de vidange, j'ai vu une GROSSE paillette de métal; et plein de petites. Ca fait deux anomalies sur la même boites. Y a pas que l'écrou de boite qui me fait peur; je sais aussi que l'arbre d'hélice traverse des roullements étanches très chères, et très fragiles. Bref, si il faut vraiment démonter ... j'essayerai. Mais, le premier soucis de ces deux là, c'est l'axe verticale qui me semble ... anormalement dur. Quand je vois sur une voiture comment tout tourne tout seul, et qu'en foçant un peu, on peut même faire la compression du moteur, je trouve bizarre que boite séparée, ça soit impossible à tourner à mains nues. Roullements hs ? Joints à changer ?

 

EDIT: la dureté de l'axe est due à la pompe à eau. A changer régulièrement. Pompe démontée, tout tourne facilement à la main. La pompe neuve se lubrifie au savon; pas à la graisse. Mais je suis quand même curieux d'aller vérifier l'état des pignons. Quand l'hélice est en prise, c'est la marche arrière. Complètement libre, le débrayage. Libre dans un sens, en prise dans l'autre: marche avant. J'ai fait une super méga boulette, qui serait très grave sur un moteur bien entretenu: en prise complète, j'ai forcé à faire tourner l'hélice dans les deux sens: ça risque de retourner les ailettes de la pompe à eau; dans mon cas, on s'en fout puisqu'on va la changer, et lors du démontage, je peux les remettre dans le bon sens.

 

8: on me dit que la boite de vitesse se remplit par le bas, pourquoi ?

EDIT: pour évacuer l'air.

 

9: au dessus de la boite, j'ai trouvé un bouchon marqué wash; je pense que c'est là qu'on branche le tuyeau pour les essais sur terre. En bas il y a un 4e bouchon, sans marquage; il sert à quoi ?

EDIT: les deux serviraient à faire entrer de l'eau de rincage; mais toujours pas certain.

 

10: le moteur est très difficile à tourner, sur l'axe de direction; là aussi faut deux mains bien viriles; la doc Yamaha dit qu'il y a un écrou à déssérer; ça cache une anomalie ?

 

edit ... pas encore eu le temps de regarder ça de près.

 

11: si un jour l'embrayage tournait facilement ... une fois remonté sur le moteur, est-ce que le moteur doit tourner facilement comme sur ue voiture ou une moto ?

EDIT: sans les bougies, ça doit tourner facilement. Avec, faut comprimer. Vue du haut vers le bas, tourner en sens horaire.

 

12: j'ai deux trous bizarres dans le moteur. Bon, y a celui au milieu du chassis, qui doit être l'évacuation d'eau de refroidissement. Et un en bas à droit à l'arrière de la boite du moteur; et un trou à l'arrière gauche du bloc moteur; je pense qu'il manque une durite; c'est quoi ?

EDIT: sur le bloc moteur, c'est la pissette. Qui doit pisser quoi qu'il arrive. Si ça pisse plus, problème de pompe à eau; il me manque cette durite. Le trou au milieu du tronc est l'échappement primaire. Au ralentis, ces deux trous doivent être fonctionnels. A haut régime, le surplus d'eau et de gaz sort par l'hélice.

 

13: comment on vérifie sur terre le bon fonctionnement de la pompe à eau de refroidissement ? J'ai trouvé 6 trous dans la partie immergée; lequel est l'admission d'eau ? A quoi servent les autres ?

EDIT: au ralentis, le refroidissement doit pisser par le trou en bas du moteur (à droite sur le coffre, à gauche sur le bloc, avec une durite qui fait le tour). Les petits trous de 3mm à l'avant de l'hélice sont des trous de purge d'eau pour éviter la casse du bloc lors du gel. Chez moi, ils étaient tous bouchés par la saleté et la rouille; je vais décaper la rouille au tournevis.

 

14: Y a un entretiens à faire sur la pompe à essence ? Un interret à la démonter ?

 

Merci Bon dimanche.

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Ou lala!!!! beaucoup de questions à la fois ,ça me donne mal à la tété

 

Le YAM 40 F est un ancien modele 2 cylindres en principe il est préconisé de tourner à 1% d'huile et 2% pendant le rodage comme tous les YAM qui n'ont pas l'autolube d'origine .Mais ce serait mieux de tourner à 1,5% surtout s'il est vieux, vaut mieux limiter les risques .

 

La pompe essence est à Menbrane voici les Docs Vues éclatées il y a ton modéle 40 F .

 

http://www.eym.fr/crbst_52.html

 

Il n'y a pas d'alternateur comme sur une voiture ,tu as des bobines sous le volant moteur et un redresseur régulateur carré en Alu avec des ailettes de refroidissement qui est fixé sur le bloc moteur .

 

le courant sortant des bobines (en principe un fil vert sur le YAM ) est en alternatif ça va au redresseur:régulateur pour en sortir en continu 12 V DC.

 

Le Noir est le fil de Masse .(le moins).

 

Normal que dure à faire tourner l'axe moteur à la main meme au point mort ,on le fait tourner facile au point mort en Tournant le volant moteur et SURTOUT dans le sens d'une Montre ,sinon pas bon pour les Pales de la Turbine ;

 

Ne jamais essayer de tourner l'hélice quand une vitesse est enclanché,c'est pas bon .

 

Si on veut controler le bon passage des vitesses

 

moteur l'arret et au point mort on Tourne le volant moteur sens horaire et en meme temps on enclanche la marche avant ou arriere ,idem pour revenir au point mort , EN PRISE ne JAMAIS faire TOURNER l'hélice à la main .

 

faut toujours remplir par le bas pour faire sortir l'air par le trou du haut

 

tu as 2 bouchons en haut = 1 pour l'eau et un pour l'huile et 1 tout en bas pour vidange et remplissage huile .

 

pour vidanger MOTEUR VERTICAL tu ouvres celui du bas ça coulera presque pas et faut ouvrir celui du haut pour prise d'air et pouvoir vidanger;

 

pour remplir MOTEUR VERTICAL tu rempli lentement par le bas avec une pompinette qui a le raccord mal YAM (ensemble vendu chez YAM) quand ça coule

 

en haut encore 2 coups pour etre sur que plus d'air et tu poses le bouchon haut avec joint neuf,ensuite tu débranches en bas(ça coulera presqque pas) et pose bouchon et joint neuf .

 

Sur ton modele de yam tu dois peut etre avoir un boulon avec un ressort et un petit cache en haut de l'axe vertical et sur le coté c'est pour durcir la direction quant tu visses ce boulon , Sur la VUE éclatée 40 F page 18 les pieces 15 à 18 c'est le systeme de durcissement.

 

Pour les essais sur terre le mieux est le BAC assez grand et assez haut ou les oreilles , le bouchon wash c'est pas bon car il rejoint un autre orifice d'aspiration et tu vas prendre de l'air ,et bien souvent le boulon est bloqué soudé par le sel .

 

Pour le diabolo (joint spie hélice) t'as jamais fait ,faut un arrache spécial, et faut souvent chauffer mais pas de trop ,fait gaffe .

 

Ton moteur il est d'origine avec le démareur electrique ?? 40 FE en principe E = electrique

 

Pour les Trous : vue de derriere en haut sur la cuvette c'est le témoin pissette de la pompe eau, en haut sous la cuvette le gros au milieu c'est l'échappement et eau de refroidissement de l'échappement ça ne sort que au ralenti et trés petite vitesse ensuite à grand régime tout sort par le moyeux d'hélice .

 

Les autre trous c'est pour les vidanges de certains recoins en cas de gel,à chaque arret moteur tout le circuit d'eau se vide

 

Avec les bougies et au point mort le volant moteur est moyennement dure à tourner , sans les bougies c'est cool !!!! comme sur les voitures ou mot.

 

Tu devrais bien consulter ces 9 pages de DOCS Moteur tu en apprendras pas sur les hors bord

 

Documentations moteurs / Docs moteurs

 

je n'ai pas la Doc Atelierdu YAM 40 F

 

je vais essayer de chercher sur le Net

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Pour la doc ATELIER faut leur demander s'ils l'ont

 

http://www.leboncoin.fr/equipe [...] tm?ca=21_s

 

http://www.leboncoin.fr/equipe [...] htm?ca=6_s

 

c'est la vrai doc complete YAM en Français

 

les docs SELOC USA sont nuls en Anglais et chères

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Le moteur n'a aucune trace d'usure; seulement des traces de mauvais entretiens, et mauvais stockage. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup tourné. Juste stocké 20 (30 ?) ans dehors ...

 

Aucune cosse électrique n'a présenté d'oxydation. Seulement de la peinture écaillée sur le bloc moteur, à toutes les jonctions de pièces, et de la mousse sur le tronc et l'hélice (parti au karsher). Et une partie de la peinture décolorée ... donc stocké dehors au soleil pendant un temps. Et acheté dans une cave humide, ou il avait dormi pendant au moins 10 ans. La majorité des pièces internes du moteur présentent encore des résidus de graisse, ou une surface grasse; seul l'extérieur du bloc en fonte est oxydé. Le carbu par exemple est parfaitement brillant.

 

2: Ailles, c'est en espagnol; je lis pas ça moi :/ C'est une doc que je n'avais pas, mais c'est pas celle que je cherchais. Mais c'est plein de chémats instructifs. Donc ça va beaucoup m'aider [...] C'est trop bien cette doc Il manque plein d'explications, mais c'est un super début pour comprendre ce qui me manque ...

 

3: même si il a une configuration physique différente des voitures, ça reste un alternateur ... avec le pont déporté.

 

7: ça a quoi de normal que l'axe moteur soit difficile à tourner ? la boite est un engrenage avec un rapport de 1 ... je fais tourner à la main une boite de voiture avec un rapport de 3, dans toutes les vitesses, et à deux mains je fais tourner le moteur. Là, boite séparée, je n'arrive pas à faire tourner l'axe au point mort !!! Je n'ai jamais parlé de volant moteur; je ne veux pas essayer de faire tourner le moteur, parce que je ne sais pas encore dans quel sens il doit tourner, donc, je n'ai pas touché au volant moteur. Juste l'axe qui rentre dans la boite !!! Dans les 3 vitesses, hyper dur !!! Boite démontée !!!

 

Pourquoi faut pas faire tourner l'hélice à la main en prise ?

 

Vu du dessus, le volant moteur doit tourner dans quel sens ?

 

Sur ta doc des pièces, les éclatés, page 9(14), quel est le couple de serrage de l'écrou 57 ? Y-a-t-il des chances qu'il soit gripé ? C'est facile à démonter ? C'est possible qu'une mauvaise utilisation ait bousillé les pignons ? Y a un interret à démonter la pompe à eau pour la nettoyer à la main ?

 

9: nan, je te promet, j'ai 4 bouchons. Entre les deux de vidange, tout à l'arrière, un bouchon sans joint, sans aucune gravure. A l'ouverture, elle a présenté une goutte de graisse noire. Au tournevis plat comme les autres. Les joints actuels sont rouge, apparence fibre. Ce sont des joints de plomberie classique, ou ils sont spéciaux pour supporter l'huile ?

 

Le bouchon WASH s'ouvre très facilement, au tournevis adhoc. Mais pour le premier essai, je garde le bas démonté, je vais me brancher directement sur la durite de remontée; comme ça, pas d'hélice, pas de problème avec la pompe à eau, et comme tu dis ... pas d'aspiration d'air.

 

Pourquoi sur tous les moteurs de ce type l'échappement se fait dans l'hélice ? Pour absorber le bruit ? Faire un peu de compression ? Injecter des gaz dans l'hélice me semble très mauvais pour son efficacité.

 

Oui mon démarreur est d'origine. C'est un FE, et y a un gros autocollant électrique. Et je pense qu'il était aussi monté avec volant, parce qu'il n'y a pas le bouton EMERGENCY STOP à coté du starter. Mais j'ai des doutes, parce que la peinture autour de l'axe ou on visse le flexible de direction est niquelle; ni rouillée, ni erraflée par le vissage.

 

Et il me manque une partie du faisceau électrique. J'ai la platine avec la clé, le bouton de démarreur, et un arret d'urgence, mais j'ai 5 fils à cosse sans rien. Je pense qu'il me manque au minimum le machin de sécurité (coupure du moteur en cas d'éjection du pilote), et peut être des voyants. Je n'ai pas non plus le voyant de surchauffe à coté du starter sur le moteur (cf doc), donc je pense qu'il fait partie des fils restants.

 

Mon appareil photo est mort hier :/

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http://i.imgur.com/s13xxjV.jpg

Donc, les trous 2 et 3 tu dis que ce sont des purges d'eau, mais la visse 1 ? Et quelle différence entre les grilles 4 et 5 ?

 

http://i.imgur.com/Fxj4qAT.jpg

voila mes deux fils coupés: un gros jaune qui devient un petit jaune, et un gros rose qui devient un petit orange; une idée ?

 

EDIT: je pense que c'est le témoin de surchauffe

 

http://i.imgur.com/mfQQIjW.jpg

http://i.imgur.com/r6aijAC.jpg

Enfin, coté platine: 5 fils avec des cosses: rose, jaune, jaune, vert, noir. Quoi c'est qui pourrait bien se brancher là dedans ? Après relecture de la doc, ce n'est pas l'EMERGENCY STOP; donc à part le voyant de surchauffe, je vois pas.

 

EDIT: je pense que c'est le témoin de surchauffe (rose jaune), et le tachymètre (jaune vert noir).

 

Je pense: rose=temp, jaune=contacte, vert=alternateur.

 

Et donc je suis censé avoir DEUX témoins de surchauffe, un au moteur, un au volant.

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un Hors bord s'abime énormément s'il ne tourne pas régulierement surtout s'il a 20 ou 30 ans et qu'il n'a pas ou jamais été rincé .

 

avant de toucher le reste essaie d'enlever les boulons de la culasse ,elle doit etre toute bouchée, et les boulons risquent de casser net soudés par le sel .

 

 

Les trous de purge sont des purges permanentes sans filetage

 

les 2 grilles c'est l'aspiration d'eau de la pompe eau

 

et tu n'as que 3 vis sur le meme coté ,1 wash et 2 pour l'huile

 

le rapport de d'embase est d'environ 1.80:1 = 1 tour moteur pour 1,80 tour d'hélice .

 

le volant se tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ,quel que soit le coté ou on se trouve .

 

fait démarer ton moteur tu verras aprés pour l'embase

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J'ai 4 visses sur le coté droit, cf photo. Celle qu'on ne voit pas, c'est la purge d'huile; si tu me crois pas, demain je refais une photo ou on voit bien les 4 en place (je remettrai la wash si tu veux), et sous un angle ou on voit les 4 en même temps ...

 

J'ai passé énormément de temps SOUS ce moteur, donc, à le regader du bas vers le haut ... donc vu sous cet angle, il tourne obligatoirement en sens opposé.

 

Avant de démarrer le moteur ... y a BEAUCOUP de nettoyage prévu.

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Moteur en Route Le volant moteur d'un hors bord tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre ,

 

mais bien sur à la main il peut tourner dans l'autre sens mais pas bon pour les pales de la turbine

 

et cela servirait à quoi ???

 

Sur embase YAM C'est en principe 3 vis d'origine mais sur ton vieux moteur si tu en as 4 elle doit servir à un démontage d'une piece dans l'embase .

 

t'en occuppe pas les 2 de l'huile te suffisent pour le moment

 

 

Dans ton boitier inverseur (Yam d'origine ????) y a t-il le buzzer pour (alarme surchauffe )

 

y a t-il une sonde de surchauffe sur ta culasse ??

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en principe le fil blanc du contacteur à clé va sur une borne du coupe circuit homme à la mer et sur la 2eme borne du coupe circuit il faut brancher une masse

 

Pour stopper le moteur c'est une mise à la masse du fil blanc

 

vert (courant alternatif) = pour impulsion au compte tour ,noir la masse ,jaune plus 12 VDC aprés contact

 

Ton starter c'est un systeme à volet ?? as tu aussi l'electro aimant pour le faire fonctionner electriquement si oui c'est avec le petit interupteur à bascule à ressort de ta petite platine

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J'aime tourner les choses dans tous les sens; parfois (rarement) ça révèle un défaut de roullement.

 

La platine conducteur est d'origine. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, y a des cosses sans rien. Coté moteur, j'ai un capuchon enjoliveur de voyant avec le logo overheat, et derrière, ampoule absente. On a trouvé ce qui ressemble à une sonde de température, de mémoire, tout à l'arrière de la culasse, un poil sur la gauche, au milieu en hauteur, fils rose et noir. Et un fil rose coupé dans le moteur.

 

Je vais fabriquer le clips d'homme à la mer ce soir; j'ai imprimé la user doc qui montre un patron; suffit de découper une tôle de la bonne épaisseur (3mm) respectant ce patron.

 

J'ai un starter manuel (avec le même logo que dans ma 2CV) en bas à l'avant du moteur, et un bouton choke sur la platine conducteur, qui sort un fil bleu, qui va sur un électro-aimant au dessus du carbu, et ça ressemble donc à un starter électrique à commande manuelle (tout ou rien). La user doc explique comment démarrer le moteur, avec toutes les sécurités: mettre sur ON, insérer le dispositif homme mort, placer l'embrayage au neutre (sinon sécurité), l'accélérateur à mi course, pousser choke (starter ?), tourner la clé sur start, démarreur par séquences de 5s max toutes les 10s, relacher start, puis choke, puis baisser progressivement l'accélérateur. La mise en page n'est pas géniale, mais avec un peu de patience, tout est expliqué; faut surtout apprendre à jongler avec les dessins, et les différentes version de moteur. C'est un peu un puzzle, mais y a toutes les infos. Pour une doc multi-produit, j'ai vu mieux; mais comparé à la moyenne de ce qu'on fait aujhourd'hui, c'est largement au dessus.

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ton interupteur et pour alimenter l'electro aimant du starter electrique fil bleu et le noir à la masse

 

pour la sonde de surchauffe elle a 2 fils 1 le brancher à la masse et l'autre le brancher au voyant et sur ton voyant tu y mets aussi un fil + PLUS 12 VDC

aprés contact

 

l

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"""""" Pourquoi sur tous les moteurs de ce type l'échappement se fait dans l'hélice ? Pour absorber le bruit ? Faire un peu de compression ? Injecter des gaz dans l'hélice me semble très mauvais pour son efficacité.""""

 

Pour moins de bruit , pas injecté dans l'hélice mais au centre ,ça fait aussi une poussée comme une Turbine

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Ca y est, on a démarré le bestiau

 

Sans le bloc hélice; le tuyeau d'eau directement dans la durite qui va bien.

 

Ca fait un putain de bordel de bruit Rien qu'au ralentis ... la doc dit de ne pas accélérer quand l'hélice est hors d'eau.

 

Reste beaucoup de taf, mais ça avance Grace à tout le monde. Merci. Beaucoup de petites pièces qu'il faut fabriquer sur mesure: tringle de direction, cosses de démarreur, chevilles-rotules entre les flexibles et les manettes coté moteur, la clé de sécurité homme noyé. Tout ça est probablement en vente libre, mais le temps de chercher ou, de commander ... ça va plus vite de les faire

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Tu peux accélérer sans embase du moment que tu as branché l'eau sur le tube mais jute un peu pour essais ,

 

c'est peut être pas trop bon pour le vilo s'il n'entraine pas l'arbre moteur

 

peut être pour effet de contre poids par rapport au poids du volant moteur qui est assez lourd

 

car même au point mort l'arbre moteur tourne et aussi toujours dans le même sens d'une montre ,

 

c'est seulement en bas dans l'embase que l'axe hélice n'est pas en prise au point mort

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La doc dit deux choses avec lesquelles je suis d'accord:

- avant de pousser, et après avoir poussé, laisser le moteur 3mn au ralentis

- ne jamais pousser le moteur sans qu'il soit en prise avec l'hélice dans l'eau; l'hélice constitue une résistance indispensable pour éviter l'emballement du moteur

 

Je sais que toutes les voitures ont une sécurité contre l'emballement, la rupture (et j'ai joué avec sur plusieurs voitures). Peut être que ce moteur est démuni de sécurité; donc si pas de rupture, risque d'emballement. Je ne me suis jamais renseigné sur le fonctionnement de la rupture; aucune idée de si c'est un effet de bord naturel du carbu, ou si un réglage spécifique est conçu à l'usine. La doc dit que l'hélice doit être présente pour "absorber la puissance, sinon risque de sérrage".

 

Ca veut dire qu'il ne faut pas jouer non plus avec l'accélérateur au point mort.

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Tous les hors bord pas trop vieux je pense à partir des années 80 ont une sécurité de sur régime gérée par le CDI

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J'ai rectifié plusieurs défauts sur le moteur.

 

Une sécurité interdit le fonctionnement du démarreur si on est pas au point mort; c'est un interrupteur situé sous les carbus. Compliqué à expliquer, mais ... la mécanique a rouillé, pris du jeu, et c'était déréglé, et même au point mort, ça restait en sécurité. J'ai remonté l'inter en ajoutant une rondelle sous le support, puis, j'ai tordu la petite plaque ondulée à la pince, vers le haut, de la moitié de l'épaisseur de ma rondelle. J'aurais peut être pu juste pousser la plaque vers le bas sans rien démonter.

 

Puissance démarreur et pompe de fond, j'ai édité mon premier message.

 

La pompe de fond ne marchait pas. Une panne qui me met en colère, parce que si ça vous arrive en mer, vous êtes dans la galère un truc de fou. Le moteur fonctionne, mais pas la sonde de niveau. Dans le boitier de la sonde (qui est fermé de manière étanche), se trouve un relais, deux diodes, et un capteur ILS-reed. TOUT dans ce boitier était oxydé; tous les fils étaient rongés, et le noyeau magnétique du relais était oxydé en surface, et la couche d'oxyde créait une surépaisseur empèchant la plaque mobile de s'abaisser. Donc, le boitier extérieur étanche ... n'était pas du tout étanche. Et le relais ... visiblement premier prix en chine. Après réparation, je vais vous noyer tout ça dans des couches alternées de silicone et de néoprène ... ce sera garanti 100 ans. Je trouve ça vraiment inadmissible qu'un truc aussi important que la pompe de fond ... soit aussi mal foutu. Le minimum c'est le relais étanche !!! La présence de diodes ... je vais pas vous faire un cours d'électronique, mais, c'est normal, et souhaitable.

 

Enfin, le problème de la journée ... le boitier de contrôle de vitesse ... est trop dur. Entre le mécanisme interne au boitier, les flexibles, et les tringleries du moteur ... et les tours que le flexible doit faire ... ça donne au final un truc non fonctionnel. Le propriétaire veut dans un premier temps raccourcir les flexibles (je lui avais soumis deux idées, c'est celle ci qu'il a retenu en premier choix), de manière à supprimer les boucles. Je vais couper la longueur en excès, couper la gaine 15cm plus courte que l'âme, fixer les deux coupes sur une barre d'acier de 20cm, et raccorder les deux âmes comme je pourrai. Si ça ne fonctionne pas, ou pas mieux, je ferai un montage avec des moteurs d'essuie glace; puis qu'on a une batterie et un alternateur ... le reste se fait avec 4 boutons poussoirs, des relais 2RT, et 4 interrupteurs "fin de course" (ma version à moi n'utilisera pas des relais mécaniques, mais des MOS). En cas de dysfonctionnement, il faut prévoir que la jambe de renvoie entre le moteur d'essuie glace et le levier de gaz puisse être démontée sans outil. J'avais commencé à réfléchir à une solution utilisant la position d'un levier (donc potentiomètre) et servo-moteur, mais je pense que ça aurait été plus compliqué et moins fiable. L'approche potar+servo impliquand une électronique, c'est simple d'y ajouter une sécurité interdisant le changement de sens de l'hélice avec le moteur à plein régime; inclure cette sécurité dans mon idée de boutons et relais nécessitera d'être rusé.C'est le premier gros problème sur lequel on aura passé plus d'1h (en pratique, 3h à 4), et qui n'aura pas aboutis à une solution simple.

 

NB: ce bateau sera utilisé sur lac, ou fleuve. Les exigences de sécurité sont légèrement moins fortes qu'en mer.

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La Sécurité anti démarage en prise est trés importante ,il est arrivé des accidents quand ce systeme est hors service .

 

Dans le boitier inverseur de sens de marche en principe il y a un switch qui interdit la mise en route du moteur si une vitesse est enclenchée .

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Cette sécurité ne m'inquiète pas du tout. De toute façon, je l'ai réparée. Mais c'est pas une sécurité qui me semble importante. C'est juste pour protéger les gens qui n'ont pas de tête; ça protège pas un truc qui risquerait de tomber en panne une fois au large. Faut voir comment le machin est fait, ça inspire pas confiance; le constructeur n'a pas apporté un grand soin. Pour bien faire, faudrait refaire toute la tringlerie de boite coté moteur, et changer tous les points d'appuis; y a un jeu énorme. C'est probablement ... le point le plus "usé par usage" de tout le moteur: il manque de l'épaisseur de métal. Une douzaine de pièces a un jeu anormal dans des directions ou ça devrait pas.

 

Une pièce de sécurité qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la sonde de surchauffe. A l'eau bouillante, elle bouge pas; y a fallu la mettre sur un fer à repasser. Ca veut dire plus de 95°. Et je trouve ça énorme pour un moteur refroidis à l'eau courante en circuit ouvert; parce que, au pire du pire, sur le globe, je crois pas qu'on trouve d'eau à plus de 35° (à part les lacs chaud près des volcans, mais qui irait faire du hors bord làbas). Moi je compte sur de l'eau à 15-20 ici. Vu le débit d'eau, avant que le moteur atteingne 100-110, faut que le circuit d'eau soit coupé depuis longtemps. Et rétablir la circulation de l'eau dans un moteur à 100-110, ça doit pas être bon. Moi ce que j'aurais fait, c'est un voyant qui signale une anomalie sur la circulation de l'eau; en électronicien, j'ai mon idée sur le sujet, mais y a probablement une solution ... mécanique (un débimètre ?). Bref, en tant qu'usager, je trouverais beaucoup intéressant et important d'avoir une sonde détectant la non circulation de l'eau, que la surchauffe. Parce que si l'eau circule, je vois pas comment ça pourrait chauffer.

 

Dans les voitures, c'est différent; le circuit d'eau est fermé, pressurisé, et tout le moteur est conçu pour avoir un circuit d'eau entre 90 et 110.

 

Ici, le moteur est conçu pour un circuit ouvert avec de l'eau entre 5 et 35 ... donc selon moi, ça devrait abaisser d'autant la température de seuil.

 

NB: la doc dit qu'y a deux sécurités thermiques. Une par le voyant, qui ne fait que voyant. Une seconde qui affecte le calculateur; quand elle se met en route, ça éteint le voyant, et ça bride le moteur à puissance faible; ça peut donc produire un cas ou le moteur reste à bas régime, avec voyant éteint, si on l'a pas vu.

 

Si je suis motivé, je ferai une sonde sur la pissette: test de conduction électrique entre le bloc moteur, et un fil rigide placé 1cm après le trou extérieur. Pour ceux qui n'y connaissent rien, faudrait essayer de modifier un détecteur d'humidité pour plante d'intérieur, voir si ça marche.

[zoomer]

Tu critique trop les concepteurs de hors bord , si t'avais pas acheté une épave jamais entretenu t'aurais moins de probleme ,

 

la sécurité électrique anti démarrage dont tu parle et qui et sous le carbu date d'Erode ,t'étais pas encore né,

 

Depuis ça évolué elle est mécanique pour les moteurs à démarage manuel et electrique (switch dans le boitier inverseur) pour les modeles à démarrage electrique .

 

Contrairement à ce que tu penses il y en a des plus malins que toi qui se sont fait pieger avec l'anti démarrage en prise débranché ou HS (shunté)

 

ejecté du bateau ou une cote cassée.

[MENGARO]

Entierement d'accord avec ZOOMER pas plus tard que la saison derniere j'ais vue un zodiac qui ne demarrais pas moteur levé baissé la femme sur les galets qui s'enervais pour finir il a demarré , pas de securité, le zodiac a finis sur les galets sur les sacs de plage ,le proprio a plat ventre sur le moteur. Resultat helice cassée, pas de blessé mais tout le monde a la maison et plus d'eau pour remettre le bateau sur sa remorque la mer avais baissée, le gars trouvais plus pratique sans securité , jusqu'a ce jour là !

[doublehp]

J'aurais été moins en colère contre cette sécurité si ...

- elle fonctionnait correctement, et pas de manière intempestive

- elle était fixée sur une tringle digne de ce nom (et pas la tringle qui a le plus de jeu dans tout le moteur ... suite à usure du métal ... en utilisation NORMALE: ça se voit que la tringle est trop fragile, et dans une charnière mal conçue)

- un ami qui nous a aidé avait pas passé son été 2013 à courtcircuiter cette sonde sur un autre bateau parce qu'elle était responsable d'un refus de démarrage presque tous les jours.

 

Comme cette sonde est déréglée, et s'actionne avec un machin foutu sur la tringle la plus pourrie de tout le moteur, on ne peut plus démarrer le moteur au point mort, il faut se mettre à la limite de la marche arrière. Un comble. J'ai essayé de la rerégler, mais y a trop de jeu dans la tringlerie. On a prévu de démonter le moteur, mais le propriétaire n'est pas motivé pour refaire cette partie de la tringlerie.

 

Je veux bien que cette sécurité soit importante; mais sa réalisation sur CE moteur est sujette à usure. La tringlerie de boite de vitesse est la chose la plus usée dans le moteur. Elle se serait usée même avec un bon entretiens. Y a un problème de conception.

 

Le reste du moteur est très bon. Le seul autre détail qui m'a posé soucis, c'est la visse de purge du carbu inférieur qui est difficile d'accès. Sinon, tout est accessible, facile à dévisser, facile d'accès, facile de contourner certaines sécurités, faisceau électrique simple, cohérent, facile à modifier, moteur fiable, puissant, hélice simplissime à démonter ... donc ... la conception globale du moteur est plutot bonne.

 

Bon; après mise à l'eau, on a deux soucis.

 

Tout petit soucis électrique: le fil jaune qui sort du Neyman donne l'information de contacte (vers le témoin de surchauffe). Mais ce fil ne revient pas vers le moteur. Y a un fil jaune dans le moteur, mais mon testeur me dit qu'il n'y a jamais de tension dedans; il sort d'un boitier électronique, donc je m'attendais à ce que le petit ordinateur envoit ce qu'il faut dans ce fil; apparement non. Fil désuet ?

 

Ensuite, quand on monte le régime moteur, il bloque à mi puissance; on sent qu'il voudrait monter, mais il monte pas; ça broute à mi régime. Ca avance, mais ... pas si vite que ça; et le moteur n'a pas un régime stable. Et il semblerait que des gaz sortent par les deux sorties d'eau (de l'eau sort, mais pas que: la pissette ne donne pas un flux continu). Un gars pense que l'échappement remonte par la sortie de l'eau de refroidissement, et voudrait ajouter un joint entre la partie basse, et le tronc centrale; il pense aussi que le moteur est trop chaud, et passe en sécurité. Moi je pense que le joint ne changera rien, et que ... soit la pompe à eau n'est pas assez puissante (est-ce que la changer pourrait résoudre le problème ?), soit l'hélice n'est pas assez profonde dans l'eau, et un peu d'air remonte.

 

Le niveau d'eau me semblait bon, conformément à ce que dit la documentation. Au dessus du petit aileron inférieur au repos, et au dessus de l'anti-cavitation à puissance max. L'anti-cavitation est au dessus du fond de coque, mais elle reste entièrement immergée même à vitesse max.

 

On avait pas de compte tour, ni de lampe témoin pour la surchauffe, mais ce sera installé pour le prochain essai.

 

Merci pour vos conseils.

[Invité §ded474NW]

bonjour,quel moyen pour doc sur Yamaha 40QE 6E9 année 1995 merci

[Invité §Chr416xj]

Bonjour , j ai le même moteur que vous

Serait il possible d avoir les plan électrique de la partie moteur a la partie contact ?

Merci 1000 fois