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dam74320
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Bonjour tout le monde !

Ca y est. J'ai enfin trouvé un moteur pour le Neptune Porquerolles que je restaure.

Je suis allé le récupérer ce week-end.

Il s'agit d'un Johnson 40cv arbre court (an 2000).

 

Je l'ai installé sur mon bateau, qui supporter une puissance maxi de 50cv.

Cependant, le poids du moteur joue trop sur le tableau arrière.

Je vais le renforcer avec de l'inox. J'ai pu me renseigner grâce à certains topics du forum, merci !

 

Par contre, je n'ai pas vraiment trouvé de réponse à certaines de mes questions.

Peut-on percer sous la ligne de flottaison? J'aimerai que ma plaque inox descendre le plus bas possible.

Si oui, comment protéger au mieux et prevenir les infiltrations d'eau?

 

Seconde question : posséderiez-vous le manuel technique de ce moteur?

 

Je crois qu'il n'existe qu'en anglais.

Johnson BJ40ESSM d'avril 2000 / 2 temps / arbre court / démarreur électrique à distance / autolub

 

Enfin: me conseillez vous de dégager le système autolub et de ne tourner qu'au mélange?

Merci d'avance pour vos réponses !

Damien

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Bonjour,

si le moteur joue trop sur le tableau arrière, commencer par vérifier l'état du tableau arrière, il est probable de le contre-plaqué soit pourri en quel cas l'utilisation d'une plaque en Inox ne changera pas l'état du tableau.

En effet vous n'obtiendrez jamais un bon serrage de la boulonnerie sur un contre-plaqué pourri.

Voir la photo du tableau arrière d'un bateau de 25 ans, tous les bateaux ne sont pas dans cet état mais cela reste très courant, passé un certain âge.

 

Les docs techniques des Johnson/Evinrude ont toujours été éditées en français depuis 50-60 ans, mais introuvables sur le net.

 

Ce moteur fonctionne depuis 19 ans avec son système VRO, pourquoi le démonter maintenant.

 

Voir ce topic à ce sujet:

Johnson Evinrude, le Système VRO expliqué

 

 

IMG_0871.jpg

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Merci Oceanpro. C'est très instructif tout ça.

Pour vérifier l'état du tableau, je suis obligé de tout casser ?

Pour le remplacer : contreplaqué marine + fibre ?

Enfin concernant la doc technique, si elle n'est pas dispo sur le net, ou me conseillez-vous de l'acheter ?

Merci !

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on peu percer sous la ligne de flottaison , mais il faut que le trou débouche a un endroit accessible pour une fixation correcte, pour le reste, boulonnerie du diametre du trou, rondelles , contreplaque et sikaflex pour l'étanchéité!

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On peut déjà se faire une idée par les trous précédemment percés dans le tableau, mais s'il s'avère que le tableau montre une grande souplesse alors c'est cuit.

Effectivement les ingrédients sont contre-plaqué marine, pas du CTBX ou autre contre-plaqué pseudo extérieur et fibres de verre.

Ensuite tout dépend de la configuration du tableau arrière, soit on travaille par l'intérieur ou par l'extérieur.

Pourquoi avez vous besoin du manuel technique?

Voici une réparation de tableau par l'intérieur:

reparation tableau arriere

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J'aurai simplement aimé le posséder en cas de problème. Et pour me renseigner aussi que le système autolub que je ne maitrise pas.

 

Ok je vais vérifier le tableau arrière. J'ai passé quelques heures a me renseigner sur le forum (et a comprendre surtout lol).

 

Si le bois est HS : contreplaqué marine collé avec de la "choucroute" sur la coque arrière. Quel mélange utiliser (époxy + sillice?) Et pour les joints congés même chose ?

 

Plutôt mat de verre ou roving ?

Beaucoup de questions, mais j'ai l'impression de lire tout et son contraire sur les differents posts.

Merci !!!!

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Salut

Pour un tableau sur ce genre de bateau c'est mat de verre et resine polyester , primaire G4 sur bois obligatoire( inutile avec epoxy).Le bois CP marine ou bois rouge.Pour coller du bois sur polyester, c'est mat de 450g sur polyester décapé et 450g sur bois apres G4 le tout en pression , une fois sec c'est inarrachable ( prevoir l'epaisseur finie avec le mat en plus).La conso résine dépend du grammage du mat 1kg a 1.2 kg pour du 450 g autour des 250 g pour le gel coat environ au metre carré.

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Salut

Pour un tableau sur ce genre de bateau c'est mat de verre et resine polyester , primaire G4 sur bois obligatoire( inutile avec epoxy).Le bois CP marine ou bois rouge.Pour coller du bois sur polyester, c'est mat de 450g sur polyester décapé et 450g sur bois apres G4 le tout en pression , une fois sec c'est inarrachable ( prevoir l'epaisseur finie avec le mat en plus).La conso résine dépend du grammage du mat 1kg a 1.2 kg pour du 450 g autour des 250 g pour le gel coat environ au metre carré.

 

 

C'est très précis, merci ! J'oublie donc la choucroute et m'oriente vers le mat. Le G4 c'est bien juste avant de passer le mat, entre 30 min et 4h ?

Pas de joint congé non plus sur les pourtours du bois côté intérieur du bateau ? Uniquement fibre ?

Merci !

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Invité §pas128KZ

bonjour, résine polyester 1ere couche sur le bois:

tu la dilue a l’acétone assez liquide pour que le bois "pompe" en 2 ou 3 passes,

 

sinon ton stratifié vas se décoller, après tu peux attaquer ta pose de tissu tu croises les couches mat, rowing etc, charge ta résine car même si elle tixio la gravité va la faire couler, rouleau ebulleur impératif , pour chasser l'air entre les couches,

 

tu n'arrivera pas a la plaquer dans les angles trop fermés,c'est impossible!(donc tu peux" arrondir ton angle" avec la choucroute), surtout intérieur du tableau a la jonction du plancher et des cotés. ne résine pas en plein soleil, si il fait trop chaud le styrène s'evaporeras trop vite , ni par temps de pluie ou trop humide, l'idéal c'est 20/25°

 

tu peux charger ta resine avec du talc,

ou des microbilles de verre, mais il y en a beaucoup d'autres, mais là on rentre dans le très technique.

ne fais pas de mélanges epoxy polyester mastics resines incompatibles sauf dans certains cas,

 

ne prépare pas des grosses quantités de résine dans des récipients étroits ça risque de prendre feu,par exemple dans une bouteille en plastique d'eau la réaction chimique de la résine avec son durcisseur provoque beaucoup de chaleur qui doit s’évacuer.

 

prépare a l'avance tes coupes de tissus car quand tu as les gants pleins de résine c'est le bordel! a deux c'est mieux.

 

important: ta résine polyester ne deviendra jamais ,jamais sèche en surface :elle resteras "pégueuse" aux toucher, c'est normal pour qu'elle sèche il faut qu'elle soit isolée de l'air , c'est pour cela que l'on met un gel coat de finition par dessus a la fin ( qui lui mème est de la résine chargée, et , avec de la paraffine qui va remonter a sa surface le faisant durcir, contrairement au gel coat de construction qui lui n'a pas de paraffine .

 

prévoit deux équerres résinées perpendiculaires en bas de ton tableau , a+ jm :)

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Pour la dilution de la resine a l'acetone , tu prepare deux CP tu en fait un avec de la resine diluée a l'acetone et l'autre avec du G4 tu attends bien le sechage de plusieurs jour et tu prends un pied de biche, et tu arrache la resine de son support et tu verras la difference .Pour ce qui est des angles trop fermés tu prends un mat de 450 , tu charges le support de resine, tu colles ton angle de mat tu ébulles , tu plaques bien un coté et tu repoussses l'autre vers l'angle tu alterne avec un rouleau toujours vers l'angle tu va voir que la resine se charge dans l'angle sous le mat.De toute façon si tu as decoupés ton mat avec un ciseau ou cutter tu aurras un angle de degeulasse

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Bordel, merci les gars !

Je vais m'atteler à tout ça. Je ferai un nouveau topic avec les photos pour vous montrer la réno.

Ultime question, concernant la partie en contact entre la tranche du contreplaqué et la coque. Je peux faire de la résine chargée a la silice ou au talc, comme tu le disais JM?

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Invité §pas128KZ

bonjour , sur les parties a plat, pas besoin de charger, c'est seulement sur les pans verticaux,

 

pour la jonction plancher tableau, égalise, et joint a la choucroute,

 

essaie d’éviter les angles vifs,galère assurée pour plaquer ton tissu,

ça cloquera, et tu sera obligé de poncer, de couper au cutter les bulles beurk: perte de temps!

 

et la résistance ne seras pas

 

bonne,commence avec des tissus de grammage fins ils se

 

"moulerons" mieux au départ, et après quand la base est bonne ,et les angles adoucit, tu met du tissus plus épais, et avec 2 équerres en bois stratifiées en bas tu peux y aller sans crainte.

 

fais toi aider, tu vas gagner un temps fou ,

quelqu’un qui te découpe a la demande les bandes de tissus avec un fiskars ça résiste bien a la fibre de verre qui "bouffe" les ciseaux,

 

et qui te prépare la résine au fur et mesure de tes besoins

 

prépare des pinceaux, des petits rouleaux, acétone, tissus sopalain, seringues doseuses pour le catalyseur, cutters, une petite balance c'est pas mal, des contenants genre bocaux en verre etc..

 

c'est pas très difficile a faire :moi a mon époque il n'y avait pas le net et les tutos ,

 

j'ai galéré, puis un jour un pro de la construction navale m'a donné

 

des conseils et là j'ai gagné un temps fou!

 

bon bricolage a+ jm

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