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  1. Elle arriiiiiive ................. peut être au pied du sapin ..........
  2. Salut à tous ! Hier, j'ai récupérer chez mon MdJ le numéro 1 de la série test "Assemblez la Mountain 241-P-17". J'en profite donc pour en ouvrir son sujet. Une maquette en Kit de 86cm de long, 9,5cm de large et 13,8cm de hauteur ? Échelle 1/32ème proposé par le distributeur Altaya Un montage en 100 numéros, avec - le numéro 1 à 0.50cts, - le numéro 2 à 4,99euros - à partir du numéro 3, le tarif sera à 10,99euros par numéro jusqu'au 100ème numéro. A suivre pour le montage de ce numéro 1 de cette série test...
  3. MZD Connect Nouveau système MZD Connect disponible sur toute la gamme Mazda : -Mazda 2 -Mazda 3 -Mazda 6 -Mazda Cx-5 Réprésentation : http://img11.hostingpics.net/pics/562566connectivity5.jpg Caractéristiques : -Ecran de 7 pouces, commandé par l'écran tactile, par commande vocale ou la commande HMI Commander. -Résolution écran : ? -Angle de vision de 16° -Système fabriqué par NNG -Carte HERE (anciennement Navteq) -logiciel : Igo Primo 2.4 ? (en attente de plus amples recherches) -... Présentation : Voici, une autre vidéo explicative (via Laurent Meillaud -voituredufutur.blogspot.be-) J'ouvre ce post afin d'avoir tous les commentaires positifs et négatifs de ce système de navigation Notamment, sur les fameuses applications via votre SmartPhone (que propose réellement Mazda?) Quelles sont les possibilités du MZD via aha ? (Exemple : peut-on lire des vidéos ?) Liste des app's ?
  4. Ouverture de ce topic en remerciant @midlum pour l'info et les photos.
  5. Bonjour, Dans les paramètres du véhicule et plus précisément dans la gestion de charge (courant de charge CA), 3 options sont disponibles: 100% 90% 60% Je souhaiterai savoir à quoi ils servent exactement et ce qu'ils apportent de plus que le choix disponible sur le chargeur (6A, 8A, 10A, 12A). Merci et bonne journée. PS: Je rappelle que c'est pour un Tucson IV - 4 - PHEV - 2021
  6. Bonjour à toutezetous J'ouvre donc ce topic avec l'ami David @DC60100 car nous allons monter ce modèle. https://uaz469.deagostini.ru/
  7. J'ouvre donc ce topic suite sortie de ce modèle assez ancien chez Altaya https://www.altaya.fr/modelisme-maquette/lotus-97t-ayrton-senna
  8. Véhicule : Ford fiesta 1.4 tdci 68ch – moteur 1.4 hdi Peugeot –Citroën En page 2, il y a des photos de l'opération sur une 206 2009. Le début est un peu différent. Remplacement de la courroie de distribution Préconisation constructeur à 240 000 kms ; je l’ai faite à 200.000 Matériel nécessaire : Kit de distribution complet. Courroie d’accessoires (pas obligatoire) 5l de liquide de refroidissement. Outillage standard – clé dynamométrique Pige de calage du vilebrequin (Ø 5 mm). Pige de pignon d'arbre à cames (Ø 8 mm). Pige de blocage du volant moteur (Ø 12 mm). Le kit de distribution comprend : La courroie crantée, la pompe à eau et son joint ; Certains kits n’ont pas le joint, achetez dans ce cas de la pate à joint. Le galet enrouleur, et le galet tendeur, maintenu tendu par une pige ; ne pas retirer celle-ci. Dépose Débrancher la batterie. Voiture mise sur chandelle, côté droit, déposer : la roue avant droite, 4 écrous de roue 19mm l'écran pare-boue avant droit, 6 vis torx T25 Faites un petit schéma du passage de la courroie d'accessoires sur les diverses poulies. Détendez le tendeur : avec une clé de 15 sur la vis du tendeur (flèche bleue), on relâche celui-ci, puis on maintient la position relâchée avec une pige (les 2 flèches orange) Déposer la courroie d'entraînement des accessoires Mettre la pige de 12mm dans le trou situé dans le carter volant moteur: faire tourner le moteur en agissant sur la vis de la poulie d’entrainement des accessoires, dans le sens horlogique, jusqu’à ce que la pige s’enfonce bien Déposer la poulie d'entraînement des accessoires. Retirer la pige de 12mm. Remettre la vis de la poulie d’accessoires, avec quelques rondelles pour compenser l’épaisseur de la poulie Déposer le carter inférieur de distribution, vis 7mm. Une vis se cache derrière le tendeur de la poulie des accessoires, il faut relâcher celui-ci. Déposer la vis de l'équerre anti-décalage (orange) : 1 vis de 7mm et le capteur magnétique de régime moteur (flèche verte) :1 vis de 10mm. Attention, la piste magnétique ne doit être approchée avec aucune source magnétique; Vidanger le liquide de refroidissement …sans en mettre partout... si vous y arrivez Le liquide usagé va en déchetterie ! Partie haute du moteur : débrancher et enlever le vase d’expansion Ecarter le faisceau électrique du carter supérieur de distribution, déposer le carter supérieur de distribution. Placer un cric avec une cale en bois sous le carter d'huile afin de soulager le moteur lors de la dépose du support moteur droit. Déposer le support moteur droit 6 vis 15mm Pour avoir accès à la troisième vis, il faut déplacer le bocal de fluide d’assistance de direction, le tirer vers le haut Déposer le demi-support resté sur le moteur : 4 vis 16 mm La courroie est maintenant dégagée. Avec une clé sur la vis de la poulie d’accessoires, faire tourner le moteur, dans le sens des aiguilles d’une montre, de manière à pouvoir mettre une pige de 8mm dans la poulie d’arbre à came Au passage, remarquez mes piges High Tech !! Insérer la pige de vilebrequin (5mm) (moteurs 16v, la pompe d’injection se pige de même, pige de 5mm) J’ai repéré courroie et pompe GO Déposer le tendeur de la courroie de distribution, vis 13mm, et déposer la courroie déposer le galet enrouleur. Déposer la pompe à eau
  9. Bonjour à tous, Alors me baladant un peu partout dans ce forum j'ai vu que beaucoup de sections avaient des topics rassemblant les problèmes rencontrés avec le modèle de voiture et leurs solutions. Mazda bien que japonais et bien que réputé fiable n'est pas exempte de problème car des membres en rencontre. J'ouvre donc ce topic avec accord de la modération (merci Roland ?) afin que nous puissions nous aussi les répertorier et en faciliter la recherche si besoin est. Pour qu'il n'y ai pas de confusion merci d'indiquer dans votre message les références de votre voiture à savoir : -Le mois et l'année de mise en circulation (permettra de voir les séries à problème) -La motorisation du véhicule (skyactiv G, D ou X) -La transmission du véhicule (2 rm, 4rm et boîte manuelle ou automatique) -Sa couleur si problème de peinture. J'essaierai de mettre à jour au plus vite ce message avec la nature du problème et la page où ils se situe. ————————————————————————————— MAZDA 3: Buldozer : -Problème istop. -Bruit de tableau de bord et de portière conducteur. -Petit claquement à la fin des manœuvres des volets d'orientation des flux d'air dans tableau de bord. -Bluetooth instable. Répertoriés en Page 1. -Problème de trappe à essence qui se déforme. Répertorié en page 7. Me063: -Problème de casse d'alternateur. -Problème capteur TPMS lors du passage en roues hiver. Répertoriés en Page 1. -Problème de trappe à essence qui se déforme. Répertorié en page 6. Dafalgan150: -Problème d'à coups moteur lors de la désactivation et la réactivation des cylindres. Répertorié en Page 1. Lopar: -Problème de joint de portière conducteur qui dégrade le joint de portière arrière gauche. Répertorié en Page 1. Anonymecharles91: -Problème de radar avant (ceux utilisés pour les aides à la conduite) qui se met souvent en défaut lors du mauvais temps. -Peinture noir jet black micka fragile (divers impacts et rayures) . Répertoriés en page 1. Guigui8934: -Problème d'efficacité de la climatisation automatique. Apparition de buée gênant la visibilité malgré sa mise en marche. -Peinture gris métal sonic silver fragile (plusieurs impacts). Répertoriés en Page 1. -Problème de capteur TPMS lors du passage en roue hiver. Répertorié en page 3. Arlo: -Problème de capteur TPMS lors du passage en roue hiver. Répertorié en page 3 -Problème de trappe à essence qui se déforme. Répertorié en page 6 Couillonchat: -Problème de SBS qui freine et immobilise la voiture sans raison. -Problème de voyant airbag qui s'allume sous zéro degrés. -Problème d'avertisseur d'angle mort qui ne fonctionne plus. -Bruit parasite portière conducteur mais aussi près de l'affichage tête haute. Répertorié en page 6. Darkmoutch69: -Problème de trou à l'accélération sur moteur skyactiv X. Répertorié page 8. d97: -Bruit de mobiliers derrière la commande de climatisation. Répertorié page 7. -Problème de joints de portières qui collent. -Problème de jauge à essence qui est remonté subitement comme après avoir fait le plein alors que ce ne fut pas le cas. -Siège conducteur qui grince. Répertoriés en page 8. Prock77: -Problème de trappe à essence qui se déforme. Répertorié en page 7. diryx: -Problème de trappe à essence qui se déforme. Répertorié en page 7. Paul02: -Problème de trappe à essence qui se déforme. Répertorié en page 7. AnonymeDS: -Problème de vibration au niveau de la boîte à gants. Répertorié en page 7. -Problème de jauge à essence qui est remontée subitement comme après avoir fait le plein alors que ce ne fut pas le cas. Répertorié en page 8. Moulip: -Problème de trappe à essence qui se déforme. -Moteur essence skyactiv G qui surconsomme anormalement. Répertorié en page 7. AnonymeNinoraptor: -Problème de détérioration des joints de portière. répertorié en page 8. RouleZen: -Problème de trappe à essence qui se déforme. répertorié en page 8. Neo 15: -Problème de Jauge a essence qui est remontée subitement comme après avoir fait le plein alors que ce ne fut pas le cas. Répertorié en page 8.
  10. Bonjour à tous, qui peut me donner le tarif et la périodicité de remplacement de la distribution complete + accessoire sur un moteur D5 de 163 cv ? merci par avance
  11. En bref On parle ici de karts de compétition. Même si vous ne faites pas de compétition, ça reste un kart de compétition. 10% des licenciés seulement font de la compétition aujourd'hui. L'essentiel reste donc l'utilisation en loisir de ces machines. Ca n'a pas grand chose à voir avec le kart de location, même si en avoir fait aide beaucoup à avoir les bases de pilotage. Même si vous êtes champion du monde de la location, le kart de compétition, c'est une autre planète. Les pneus qu'on utilise sont très tendres comparés à ceux qu'on rencontre en location et les passages en courbe n'ont rien à voir. Evidemment, c'est nettement plus puissant. C'est le pied intégral à piloter. Etape 1 : Quel kart choisir ? 1°/ Quel moteur ? Pour les adultes, le choix de son kart se résume aujourd'hui à deux grandes catégories : les karts à boite de vitesse, qu'on appelle KZ, et les karts sans boite de vitesse, essentiellement avec moteur IAME X30 et ROTAX. Les KZ font 45ch, les X30 et Rotax, 30ch. Le Rotax a beaucoup perdu d'utilisateurs en France ces dernières années, et on le rencontre aujourd'hui à la marge en compétition. il en reste en revanche en loisir, et il est réputé fiable. Il n'est pas moins puissant que le X30, mais se comporte différemment. Sa puissance se délivre plus bas que le X30. Ce dernier a plus de "haut", et il est souvent considéré comme un moteur "authentique" de kart. Le KZ, c'est le top du top en matière de sensations. C'est même violent. Il y a une boite de vitesse, pas de démarreur en principe, mais on peut en ajouter un. Le X30/Rotax sont beaucoup plus simples d'accès, mais attention, ça ne se traine absolument pas. On peut se faire très mal avec et on a notre lot de sensations. Il faut avoir un pilotage très propre, étant donné qu'il n y a pas de boite de vitesses. le kart sans boite de vitesse, c'est la catégorie la plus authentique, l'essence du kart, pour beaucoup. Ces moteurs sont équipés de démarreurs électriques. Ca simplifie la vie. Et les pannes. Je ne parle pas sur ce topic du matériel plus ancien, dit "historique". il y a un topic dédié avec des passionnés ici : Le topic des anciennes mécaniques 2°/ Quel chassis ? Les constructeurs principaux sont aujourd'hui TONY KART, SODI, CRG, ALPHA, IPK.... Chacune peut compter plusieurs marques, seule la peinture et le kit décoration étant différents. Par exemple, un KOSMIC ou un EXPRIT, ça reste un TONY KART avec une autre couleur. De même, MARANELLO est une autre marque de CRG. FORMULA K et OK1 sont des marques de IPK Il n y a pas de chassis meilleur qu'un autre, mais ils peuvent se comporter différemment, surtout en compétition, quand les conditions de piste deviennent plus complexes. En loisir, tout fonctionne bien. Le choix dépend plus de l'état que de la marque. J'y reviens un peu après. Il y'a différentes tailles de châssis chez chaque constructeur. Généralement, on a les châssis pour minimes/cadets (les enfants quoi) , pour les karts sans boîte de vitesse (sbv soit les X30, Rotax, OK) et pour les KZ. Pour les sbv, on peut aussi trouver une variante, avec frein avant manuel. Le frein avant est interdit pour les sbv en compétition mais en loisir, on peut évidemment en avoir. Dans le cadre d'une utilisation loisir, ça peut simplifier la vie./left] 3/ Peut-on démarrer immédiatement par le KZ ? Oui. Mais c'est pas facile Même une motorisation X30, sans boite de vitesse, nécessite un apprentissage. Le KZ peut décourager le néophyte. Et parfois, les débutants s'y acclimatent très vite. L'adaptation est nettement plus facile avec un X30. 4°/ A combien ça va ? Ca dépend du circuit, de la transmission, de la météo. Sur un circuit comme Varennes, très rapide, un KZ peut prendre plus de 145km/h, un X30 dépasse les 122 km/h. C'est moins sur des circuits plus torturés. Un kart de location se traine au mieux à 65 km/h, même si on a la sensation d'aller plus vite. Mais c'est pas la vitesse max la plus impressionnante, ce sont les passages en courbe. 5°/ Comment on pilote ? (Par LB) On fait des ronds et on apprend. Il vaut mieux rouler avec d'autres karts évidemment, et si possible avec des pilotes qui font des compétitions. On apprend encore plus à leur contact. Généralement, on rencontre plus de monde le week end sur les pistes. Le kart, c'est un sport de freinage. Tout le monde sait appuyer sur l'accélérateur. Un enfant de 5 ans peut appuyer sur un accélérateur. Peu savent vraiment freiner. Et la différence au chrono ne se fait qu'au frein. Il faut freiner très fort et relâcher progressivement quand les roues sont au point de bloquer. Ca a l'air facile dit comme ça, mais on peut passer une journée complète sur deux virages pour arriver à les passer comme il faut. 6°/ On m'a parlé du moteur OK. C'est quoi ? C'est un moteur destiné pour l'instant à l'élite, pour les compétitions internationales. Ca a du mal à prendre en compétition pour l'instant. Mais le X30 lui même a mis du temps à prendre, plusieurs années. Il devient plus courant dans les 24h karting. C'est un moteur sans boite de vitesse, comme un X30, mais sans démarreur et sans embrayage. On doit donc pousser pour démarrer. la philosophie de ce moteur, c'est de revenir à un moteur simple, en diminuant les risques de pannes. Ca fait 40ch, et ça va aussi vite qu'un KZ. Ses utilisateurs le décrivent comme un moteur exceptionnel. Contrairement au X30, construit et conçu par la IAME, le OK est vendu par plusieurs constructeurs. le KZ est d'ailleurs lui aussi vendu par pléthore de constructeurs. OK et KZ sont donc des termes génériques, c'est pas une marque. On commence à le rencontrer en loisir. En compétition nationale sans boite de vitesse, pour l'instant, c'est le X30 qui est adopté. Mais ça pourrait changer un jour pour le OK. On en parle ici : Les nouveaux moteurs á prise directe: ca vous inspire... quoi ? Etape 2 : Neuf ou occasion ? 1°/ Le matériel neuf est l'option la plus courante en compétition. Heureusement, car ça permet d'alimenter le marché loisir. Il faut compter 7500 € au bas mot en neuf pour un X30, 9000 € pour un KZ. Hors options, comme le compteur/GPS qui permet de faire de la télémétrie. Le matériel neuf n'est pas la garantie de ne pas avoir de soucis, un kart doit s'entretenir. Tout se dévisse sur un chassis, tout doit être toujours contrôlé, du cable d'accélerateur aux plaquettes de frein. 2°/ Le matériel d'occasion est l'option naturelle en loisir. Comment choisir son matériel d'occasion ? Il n y a pas de règle absolue, les margoulins étant légion dans ce domaine. Un chassis tapé peut être repeint. Il y'a absolument tous les prix. Il y'a un topic dédié et absolument indispensable sur cette question ici : => "Est-ce une bonne annonce ??? " Indispensable pour obtenir des avis sur le matériel visé. Mais avant d'aller sur ce topic, il faut avoir choisi si on veut du KZ ou du X30/Rotax. Une bonne option, c'est de choisir du matériel qui a une ou trois courses dans les pattes. Le matériel est très souvent en super état. On trouve ça auprès des professionnels ou des pilotes directement. Un chassis avec une course, c'est généralement dans les 2900 €. Ca permet de faire une belle économie sur du matériel quasi neuf. 3°/ Si j'ai peu de moyens financiers, comment faire ? (Par Barbazan) C’est difficile comme nous vous l’avons tous signalé, mais malgré tout, je dis que c’est parfaitement possible avec peu d’investissement, enfin beaucoup moins, et rouler dans des conditions fort acceptables ! Bien sûr, cela sera beaucoup moins confortable, et vous demandera impérativement une bonne expérience mécanique, c’est l’unique condition qui ouvre cette possibilité sans rentrer dans une galère qui va vous dégoûter de la discipline et vous coûter chère en plus, et ce n’est pas le but justement !. Du culot et de la démerde sera un gros plus ! Il est tout à fait possible de trouver des ensembles d’une quinzaine d’année à bas prix car mal entretenu, plus utilisés depuis plusieurs années, donc bradés ou bien négociés pour débarrasser, surtout l’hiver avant Noël, et les remettre profondément, durablement et fiablement en état ! Dans la mécanique de kart il n’y a rien de difficile, c’est très basique comme montage, c’est juste des spécificités à connaître ou comprendre (vous êtes très cohérent dans la logique mécanique évidemment !) liées à la discipline, rien de sorcier !! Dans votre choix, la 1er chose, c’est de définir la catégorie qui semble vous correspondre, et le matériel en fonction de la disponibilité et du prix des pièces de la marque, en particulier du châssis. Dans le cas présent, il faut éviter tout ce qui est moteur à refroidissement à air, c’est trop vieux, et souvent compliqué à exploiter, et ce n’est pas judicieux coté entretient à part quelques rares bases comme le Iame K55 très courant en occase à très bas prix, mais même, je ne suis pas pour le conseiller, sauf cas extrême de misère qui vous poussera à fouiller même les poubelles à pneus !. Par exemple, il est tout à fait possible de trouver un vieil ensemble rotax max des années 2000, autour de 500-700 euros voir même moins. A ce tarif, batterie HS, piston bien usé, radiateur peut fuir, échappement calaminé, tordu, pas d’instrumentation, pneus HS, freins qui fuient en plus de plaquettes mortes, quelques roulements ou rotules à changer, châssis un peu râpé dessous, de la rouille et bien sale Peut-être pas tous les défauts ensemble, mais pas loin parfois ! Pour 300 euros, et une trentaine d’heure de mécanique et embellissement (important, faut au moins montrer votre travail !), vous aurez un ensemble qui présentera très bien, n’aura plus de soucis majeur pour l’année à venir, et qui aura au moins sa valeur à la revente si il reste propre et en état ! Idem pour l’équipement, à part la combinaison trouvable d’occasion à 30 euros (elle sera moche mais bon….), le casque et gants du scooter, baskettes montantes, feront l’affaire ! Les outils de base se trouvent déjà dans votre caisse à outils puisque vous êtes un bricoleur chevronné, et vous êtes malin pour dégoter les outils particuliers, voir vous les fabriquez ! Bin oui, la démerde quoi ! Votre unique voiture est un vieux monospace qui ne craint plus rien, et vous n’hésitez pas à démonter pontons et roues pour que tout rentre. C’est plus long, faut être à deux….pas besoin de remorque, et puis la piste est à coté !. Pas de chariot, 2 tréteaux feront l’affaire pour un temps….. Parfois une connaissance de piste qui prendra pitié de vous, vous donnera des pneus qui ne le satisfont plus car lui perd 2/10 avec, vous, vous pourrez rouler 6 weekend encore avec tranquille ! Largement suffisant pour faire des ronds. Vous prendrez la licence à la journée, si vous faites moins de 7 sorties dans l’année, c’est le moins cher…. Cet exemple est aussi valable pour la catégorie X30, voir les catégories KF 1-2-3-4 Le X30 aura en plus un démarreur dans les choux, un cylindre à réaléser si pas en dernière côte, un vilo fendu, tous les joints carbu et pointeau HS, un échappement branlant, etc…. bref, soyez méfiant, ce n’est pas très fiable sur la durée et les pièces sont parfois, comment dire…….on a dû mal à s’asseoir quelques jours après quoi, mais ça passe…. ! Une autre catégorie mais qui est quand même bien différentes des précédente et que j’affectionne particulièrement. Vous êtes déjà un peu vieux et bien portant, mais aimez les sensations fortes et conduite virile plus que le chrono absolu, c’est pour quelques fois dans l’année avant que l’âge ne le permette plus, alors…. il y a le kart 125 à boite de vitesses pour vous combler, vous fatiguer, et/ou vous faire peur ! (Pour les jeunes aussi hein, ne prenez pas la condition au 1er degré !) L’avantage de cette catégorie, c’est qu’elle a peu bougée depuis 20 ans, que même un ensemble d’il y a 20 ans reste donc très performant, c’est très fiable mécaniquement si entretenu en état bien sûr, l’entretient minimum presque moins coûteux que d’autres catégories si le bon choix de moteur a été respecté. On peut trouver un ensemble KZ puisque cela s’appelle ainsi, de base, d’une vingtaine d’années (à partir de 2000 donc), à 800 euros voir moins pour celles avec des moteurs peu recherchés, à 1200 pour des bases qui sont plus cotées, avec moteur TM, disons le clairement. En moteur liquide toujours, et admission par clapets, restons dans un équilibre cohérent pour que cela reste économique tant à l’achat que dans l’utilisation et l’entretient/remise en état. Idem que pour les autres catégories au dessus, il faudra vraiment TOUT démonter à nu, moteur comme châssis, OBLIGATOIREMENT ! A l’achat, toujours sortir au moins le cylindre et bien inspecter son revêtement et tous défauts éventuels, cela indique plein de chose. Par contre, on trouve moins d’ensembles saccagés comme dans d’autres catégories, les propriétaires de KZ semblent un peu plus respectueux de leur matériel dans l’ensemble. C’est un peu plus complexe car plus de pièces dans le moteur et le châssis, donc un poil plus coûteux possiblement dans la remise en état, mais pas dans des proportions énormes. Pour donner une idée, on refait (vous donc hein !) à neuf un moteur TM ou Maxter (bielle, piston, roulements, joints, + 2-3 bricoles éventuelles) pour moins de 350 euros avec des pièces neuves ! Ce n’est pas la ruine ! Et cela tiendra en moyenne au moins 20H minimum en loisir, soit quasiment 2 ans….. et j’en ai connu à plus de 80h ! Pour le châssis, il y a seulement des freins AV en plus et un levier de vitesse, donc cela ne change pas grand-chose. La seule vrais différence, pas de démarreur (enfin si, il y en a sur certains moteurs, mais peu courant, et c’est à déconseiller fortement, pas besoin !) donc des ennuis en moins, mais cela démarre très facilement à la poussette. Plus lourd. Par contre, et là c’est moins évident pour le coté économique du sujet, mais cette catégorie n’aime pas ne pas avoir de bons pneus ! Et en plus elle en consomme plus que les autres, quasiment 2 fois plus ! Le plaisir a quand même un coût, forcément ! Etape 3 : De quel matériel ai-je besoin ? (Par @pininfarina44 ) 1°/ On peut s'en remettre à une team/magasin pour s'occuper, entretenir, stocker, déplacer le kart. C'est la solution la plus agréable, mais évidemment la plus chère, et de très loin. C'est celle que j'ai adoptée à titre personnel. La journée de roulage, hors consommable, hors droit de piste, me coute dans les 120 €. Je ne paie pas de droit mensuel, je ne paie que quand je roule. Ca comprend le stockage, le déplacement et la manipulation du kart, ainsi que l'assistance pendant la journée. 2°/ Si vous souhaitez assurer votre mécanique vous même, il vous faudra de l'équipement. Déplacements : Remorque (Plateau, Bagagère surmontée d'un plateau, Fermée...) Attache remorque, Sangle INDISPENSABLE Chariot de piste (Driv'up, Dalmi...) Dimension d'un karting 125cm3 : Largeur : ~ 140 cm Longueur : ~ 195 cm Hauteur : ~ --- Empattement : ~ 103 cm Équipements pilote : Casque, Combinaison, Protège côtes, Bottines, Gants, Minerve, Combinaison pluie si besoin. Sur le karting : Système d’acquisition de données (Mychron, Alfano, Unipro...), Siège baquet à la taille du pilote, Pneus, Couronne correspondante au circuit où l'on tourne, Protections châssis, Pièces de rechange : Chaîne, Bougies, Gicleurs, Roulements, Plaquettes de frein, Biellettes et rotules de Direction, Autres : Colliers serflex, Durites d'essence, Rilsan, Câble de frein et d'accélérateur, avec gaînes et serres câbles, Boulonnerie, rondelles... Outillage : Jeu de clés plates, Jeu de clés à pipe, Jeu de clés allen coudées, Jeu de clés allen en T, Jeu de tournevis, Clé à bougies, Boite de clés à douilles avec cliquet (idéalement 3/8) Pince multiprise, Pince coupante Compresseur ou Pompe, Démonte pneus et décolle pneus (certains arrivent sans), Jerrican, Broc gradué 5L, Doseur gradué, Entonnoir, Poire de transfert, Manomètre, Réglet métallique gradué, Mètre, Cutter, Scotch, Marteau, Maillet caoutchouc, Démonte obus, Purgeur de freins, Crochet de ressort d'échappement. Lubrifiants, entretien : Huile moteur, Graisse à chaîne, Dégrippant (WD40), Nettoyant freins, Liquide de freins, Huile fluide (3 en 1), Graisse à pneus ou savon. Autres : Chiffons, Sacs poubelle, Eau, Tapis de sol (selon circuits), Extincteur (selon circuits), pinceaux (nettoyage), bassines... On pourrait rajouter à cette liste les ouvrages 'Châssis de kart' et 'Moteur de Kart' édités par les éditions JPM (dispo sur le net) qui regorgent de bons conseils. Etape 4 : Quel budget ? (Par @barbazan) 1°/ Barbazan a fait une liste très complète des à côtés inhérents à la pratique du karting. Parce que malheureusement, il ne suffit pas d'acheter un kart. Je vous invite à vous y référer, au 2° de la présente section. C'est très complet et ça permet d'appréhender toutes les subtilités de la chose. Mais si vous voulez un petit résumé de ce que le kart me coutait pour une dizaine de sorties à l'année, quand je roulais tout seul, sans personne pour m'assister, avec du matériel Rotax neuf, donc peu d'entretien : - Droit de piste annuel : 350 €; - Licence compétition + cotisation club : 210 €; - Pour 15 sorties, 4 trains de pneus : 630 €; - Essence, consommables : 200 € - Une révision annuelle : 600 € (je vois large) - Budget petites casses comprenant main d'oeuvre et pièces : 400 € En gros, 2400 € à l'année, hors achat du kart. Vous pouvez mettre moins de pneus, ça diminue le budget. Le droit de piste peut être moins élevé. Et 15 roulages, c'est pas mal du tout. On roule vraiment d'avril à octobre en loisir. Vous pouvez aussi faire vos révisions vous même. Et là, aussi, le budget va fondre automatiquement. 2°/ Étude plus complète des coûts par @barbazan, qui comprend l'achat et la dépréciation du matériel. L'achat du kart est lié à vos moyens financier, mais surtout à votre capacité à l'entretenir et savoir choisir le grain de l'ivraie. Je dis cela, car c'est clairement un monde ou l'arnaque est courante, il faut se méfier de tout et tous, particuliers comme professionnels, c'est l'ouest américain ou l'après libération, au choix, sans foi ni loi, et tous des anges ! Si vous achetez du vieux matériel à un inconnu, assurez-vous que vous avez les compétences pour en déceler l'état, et que vous êtes capable de le remettre à niveau. Ce choix est fortement déconseillé pour les primo débutants, c'est l'arnaque assurée à 90% !!! Faites vous accompagner par un oeil soupçonneux, il ne sera pas de trop ! Le matériel vieilli vite, trop vite, il s'use énormément par vieillissement, surtout le tube du châssis. Bien sûr, ne suse que si lon s'en sert, mais c'est difficile à estimer, l'apparence ne reflète en rien l'état structurel profond. C'est également valable pour le moteur, c'est quasi invérifiable ! Difficile de parler de la pratique du kart sans en aborder le budget nécessaire pour chaque roulage, indépendamment du reste, simplement le roulage, ce n'est même pas le coût d'usage, plus étalé dans le temps.. Mais difficile aussi de le chiffrer précisément, car cela implique à prendre en compte de nombreux paramètres, aussi différents que la catégorie pratiquée, la distance à parcourir pour aller sur la ou les pistes environnantes, que votre niveau de pilotage et le temps passé en piste ces jours là ! On peut aussi y intégrer des exigences de roulage, surtout lorsque le débutant a particulièrement progressé, et qu'il n'accepte plus de rouler avec des pneus trop usés qui grèvent l'équilibre du châssis et donc la performance. Il y a les éléments incompressibles immédiat, tel que le déplacement en véhicule volumineux (camionnette) ou avec remorque, voir les deux, et les péages éventuels. Le carburant et l'huile consommées par le kart sur la journée, fluctuant en fonction de la piste, de la catégorie, du temps passé en piste, etc Les droits de piste, entre 40 et 50 euros en 2018. L'usure intrinsèque des pneus, plaquettes de freins, transmission, là aussi en fonction des catégories il y a déjà un rapport de 1 à 2. Rien que sur ce point du roulage immédiat, cela vous coûtera minimum en moyenne entre 150 et 250 euros ! Je sais, la fourchette est large et peu précise, mais il est difficile de prendre en compte le cas particulier de chacun. A cela, il faut bien sûr ajouter d'autres coûts liés à la pratique, tel que la licence obligatoire à l'année (130 à 180 euros à l'année en loisir 2018), ou à la journée de roulage, autour de 25 euros, mais toutes les pistes ne le proposent pas forcément. L'achat et l'entretient du matériel, qui en plus dans le cas de matériel récent ou neuf se déprécie à vitesse grand V, de 30% minimum à 50% de dépréciation sur du matériel neuf suivant usage la 1er année. Les casses, soit naturelles comme tous sports mécanique à hautes performances, ou imprévue et surprenante et coûteuse, comme tous sports mécanique à hautes performances. ! Les casses suite sortie de piste ou accrochages, bien plus courantes en plus lorsque l'on débute, surtout avec des pneus en bois, au final, pas forcément judicieux ni économique de rouler avec des mauvais pneus. L'équipement du pilote, obligatoire, incontournable, ou fortement conseillé. Casque, combinaison, bottine, gants, pare cotes, etc.Le pare cotes est un élément qui s'use beaucoup suivant les catégories et corpulence. J'exclue, les extras restauration et tournés conviviales de bibine entre potes, qui fait aussi partie de la pratique du kart avec ses à cotés. Au final, je dirais que le coût moyen oscille entre 200 et 350 euros par sortie pour des débutants, suivant catégorie, position géographique, temps de roulage, conditions de roulage (pneus neufs ou récents contre récupéré à la poubelle. !). Donc, si la fourchette est large et pour une pratique dans des conditions correctes, cela n'inclue pas les extrêmes dans les 2 sens. Il est évident que pour un ensemble neuf acheté 10000€, sur 10 sorties, la 1er année le coût dépassera allégrement les 500€ lié à la dépréciation du matériel. 10 sorties annuelles est une moyenne courante. En conclusion, c’est une pratique qui coûte chère, il faut vraiment bien en avoir conscience ! Etape 5 : L'adhésion à une ASK (un club), le droit de piste et la licence 1°/ La licence n'est pas un permis de piloter, mais une assurance. Elle est obligatoire pour rouler, est exigée par tous les circuits et doit être renouvelée annuellement. On distingue les licences FFSA et UFOLEP. Ca dépendra du circuit, mais le plus souvent, la licence FFSA est la plus courante. Il faut se renseigner auprès du club qu'on convoite, généralement rattaché à un circuit. Le club va aiguiller le pilote sur la licence, en fonction de ce qu'il veut faire, loisir ou compétition. Une licence loisir FFSA, c'est un peu plus de 90€ annuels. Auxquels il faut rajouter la cotisation du club, qui est variable, mais qui ne va jamais chercher très loin. 2°/ Le choix du club. Au départ, on tatonne un peu. On choisit souvent au début le club qui est rattaché au circuit qu'on entend fréquenter. Il peut y avoir plusieurs clubs sur un même circuit. Au quotidien, ça ne change pas énormément, mais certains clubs sont plus actifs que d'autres, ou donnent droit à quelques avantages. La cotisation annuelle au club dépend de chaque club mais elle tourne souvent aux alentours des 50 €, à laquelle peut d'ajouter une cotisation Ligue, d'une dizaine d'euros le plus souvent. 3°/ Le droit de piste. C'est une cotisation annuelle qui permet d'utiliser le circuit à sa guise.....en dehors des jours de privatisation. Les pistes adorent collecter les droits de piste en début d'année. Les prix sont très, très variables. C'est très cher en Rhone Alpes, puisque ça peut dépasser les 400 € annuels. Parfois, il vaut mieux payer au coup par coup, si on est pas certain de venir rouler très souvent. Dans d'autres régions, notamment en Bourgogne, c'est aux alentours des 200 € annuels. Il faut voir avec le circuit qu'on souhaite fréquenter ce qu'il en est. Etape 6 : Comment entretenir son kart ? (Par Pininfarina44 et Barbazan) J'ai eu 2 contributeurs sur cette partie. J'ai trouvé les deux pertinents, et même s'il y'a des redites, je les publie pour que chacun puisse en tirer la quintessence. 1°/ L'entretien par Pininfarina Ce qu'il savoir lorsque l'on achète son propre karting, c'est qu'il exige un certain niveau d'entretien. Un kart bien entretenu vous permettra de limiter les problèmes mécaniques lors de vos roulages et vous assurera la meilleure revente possible lorsque vous en changerez. Le minimum commence par un bon nettoyage du châssis après chacune de vos sorties. Vous pouvez utiliser votre mélange, de l'essence pure ou du dégraissant pour faire disparaître graisse et poussière (n'utilisez pas de produit gras pour la partie freinage). Inutile de mettre le cadre à nu après chaque roulage, un pinceau vous permettra d'atteindre les endroits les plus délicats. Un soin tout particulier sera apporté aux éléments proches de la chaîne qui, malgré la présence d'un pare chaîne, subissent des projections de graisse tout au long du roulage. Enfin, un nettoyage des éléments de carrosseries à l'eau permettrons d'effacer les marques de gommes et de garder un karting en bon état de présentation. Si vous roulez peu, il faudra penser à purger votre réservoir d'essence. Le mélange se dégrade et ne se conserve pas éternellement. Au delà d'un mois, il est conseillé de ne pas le réutiliser pour faire rouler votre karting. Pensez également à nettoyer votre filtre à air, surtout si vous aimez le hors piste. Remontez le même sens pour éviter que des poussières 'persistantes' aillent dans le carburateur ! S'ajouteront à ces incontournables un certain nombre de vérifications, parmi elles : - Usure des plaquettes de frein (à changer avant d'arriver à la fin de la garniture, après, ça ne freine plus et ça bousille le disque de frein). - États des roulements de roues avant et d'arbre (appelés roulements de palier). Faites tourner vos roues avant, si ça grogne, faut changer. Idem pour l'arrière. Un graissage régulier allongera leur durée de vie. - Tension de la chaîne. Le débattement de celle-ci doit être de 15 mm. Dans le cas d'une chaîne trop détendue, vous risquez un saut de chaîne. A l'inverse, une chaîne trop tendue provoque une usure excessive de l'ensemble couronne - pignon - chaîne et tirera sur le vilebrequin. - Alignement Couronne - Pignon. Comme pour la tension de chaîne, un mauvais alignement entraînera une usure excessive de l'ensemble couronne - pignon - chaîne. - État des durites, notamment pour éviter des problèmes d'arrivée d'essence. - Éventuelles fuites. Lors d'une journée piste, il faudra veiller au niveau d'eau du radiateur (le liquide de refroidissement est interdit sur les pistes) et bien penser à graisser votre chaîne. Son graissage se fait toujours à chaud pour permettre une meilleure pénétration de la graisse. Pensez à vérifier la tension de votre chaîne et la retendre si besoin ! Enfin, une fois par an : - Remplacez le liquide de frein, - Remplacez le filtre à essence, - Remplacez les durites, - Démontez et nettoyez votre carburateur, Si le kart n'est pas stocké dans un endroit chauffé, remplacez l'eau par du liquide de refroidissement (antigel !) lors de l'hivernage. 2°/ L'entretien par Barbazan L'entretien d'un kart est plus subtil et constant qu'il n'y paraît sans être difficile, surtout face à à la simplicité minimaliste de prime abord. C'est justement cette simplicité apparente qui en fait sa fragilité. L'absence de suspensions répercute toutes les contraintes de roulage par des torsions permanentes sur le tube et ses accessoires, ce qui fatigue le métal. Sur un kart, tout se dévisse, casse, s'use, s'abîme! Cela demande un entretient et une vérification très régulière. Il faut aussi dire, que la fabrication d'origine italienne à 90% n'est guère un gage de fiabilité ni de qualité, cela se saurait..... vivement que les japonais en fabriquent...! Alors, si vous êtes un mécano dans l'âme, rien à vous apprendre. Vous êtes une quiche totale, et ne faites pas la différence entre une pince et une clef de 10, forcément cela complique la maintenance.... Bon, pas de panique, ce n'est pas très complexe et vous comprendrez vite si vous vous y interressez.. 50% de la maintenance sera effectuée via un nettoyage minutieux du châssis, qui mettra en évidence les défauts présents ou en devenir. Cela paraît facile et un peu léger comme conseil, mais un kart se salit énormément et rapidement en piste! Débris de gomme, projections grasses, sable ou terre des sorties de piste qui ont été ramenées sur les trajectoires, forment une belle couche qui s'incruste de partout! Et le nettoyage est très long! Ce qui permet d'y passer du temps et détecter les anomalies avec l'habitude. Les jeux des roulements ou rotules, de la transmission, les vis absentes ou déserrées, les points durs en rotation, les chocs ayant impactés des éléments, les fissures éventuelles, les pièces tordues ou déplacées, l'usure des plaquettes, les fuites possibles (freins, circuit de refroidissement, moteur). Il faut bien avoir à l'esprit et bien conscience que l'on passe au moins autant de temps en entretient et maintenance, qu'en roulage! C'est un état permanent et une composante lié à cette pratique, sans rapport avec l'âge ou l'entretient de base du matériel, même si bien sûr cela impacte. Cela paraît énorme, mais en compétition c'est 2 fois plus! Une journée de roulage, représente effectivement en moyenne 1h à 1h30 réelle sur la piste......seulement ! Le reste du temps est souvent occupé par de la mécanique entre les séances, pas forcément importante ni difficile, mais les journées sans bricoles sont rares! Et des fois vous cumulez les ennuis, malgré les précautions prisent avec l'entretient avant d'aller en piste, des trucs incroyables cassent ou se font la belle, ça occupe bien ou ruine une journée en temps et argent! Mais c'est aussi du plaisir que de bricoler son jouet, pour celui qui aime bien sûr. Mais si vous êtes intéressé par un sport mécanique, il y a forcément un attrait pour la mécanique à la base je pense. Heureusement, pour la quiche que vous êtes, il y aura toujours une âme serviable sur la piste pour vous aider à vous dépatouiller en pièces et en conseils (pas toujours bons malheureusement. ..), souvent des particuliers seront même mieux équipés et disponible que certains pros...... D'où l'importance de ne pas avoir du matériel ayant des spécificités ou montages trop hors normes, surtout en débutant. La partie purement mécanique des moteurs est en général suffisamment fiable pour tenir une année sans grosse intervention, à part un piston en cours d'année sur certains moteurs, ce qui n'est pas grand chose. Ceci pour un moteur sains et révisé à la base, en restant sur des moteurs connus, largement diffusés et pas trop anciens (moins de 15 ans). Les problèmes éventuels ou chroniques pour certains, viennent plus souvent des accessoires (faisceau électrique et démarreur principalement pour les modèles équipés). Si vous optez pour un achat d'occasion, comme très souvent en débutant, un conseil important, démontez tout après l'achat! Châssis comme moteur! Tout mettre à nu! Verifiez, nettoyez, inspectez. Ce n'est pas excessif comme conseil, et surtout bien plus facile que vous ne pourriez l'imaginer ou redouter, cela vous permettra de connaître et vérifier votre matériel, mais surtout de prévenir les problèmes à venir, car vous allez forcément trouver des anomalies de montage ou d'usage de l'ancien propriétaire! Vous n'allez rarement débuter dans le kart sans avoir un "mentor" qui vous aura donné l'impulsion, Il faudra essayer de bénéficier de son expérience et expertise si possible, ce ne sera pas de trop au départ. Etape 7 : Loisir ou compétition ? 1°/ L'auteur du topic ne voyant pas l'intérêt du loisir, je serais tenté de ne parler que de la compétition Plus sérieusement, le loisir est le mode d'exercice de 90% des licenciés. C'est donc la norme. Il ne faut pas rouler tout seul, parce qu'on fait vite.....le tour. Au début, on préfère rouler seul pour ne gêner personne et après, on a besoin de rouler avec d'autres, sous peine de s'ennuyer. L'idéal est de rouler avec d'autres. Le kart peut être très convivial, et aussi sympa en dehors que sur la piste. 2°/ On raconte ici nos exploits en compétition (ou les déculottées, le plus souvent) : COMPETITION La compétition, ça permet de se mesurer aux autres (il y'a un delta énorme de performances en loisir et en compétition, même si quelques pilotes loisir sont très bons) et c'est l'environnement naturel de nos machines. On y passe plus souvent de mauvais moments que de bons. C'est très cher en plus. Mais les quelques bons moments sont tellement exceptionnels, qu'ils rattrapent largement le reste. Je vous laisse lire tout ce qu'on a pu écrire à ce sujet dans le lien plus haut. 3°/ Peut on se lancer rapidement en compétition ? Mille fois oui. J'ai démarré ma première course au bout de 4 mois, à 38 ans. Était ce difficile ? Non. C'était bien pire que difficile. C'était l'enfer. J'étais à une grosse bonne seconde de la tête de ma catégorie sur une piste que je connaissais par cœur. Les chronos se sont bien passés, mais la course, c'était une autre historie. Et puis j'étais tétanisé. Bref, une expérience difficile. J'ai fini dernier, avec ma famille qui était venue me voir... Je regardais partir l'avant dernier au loin et j'ai roulé tout seul. Course rendue encore plus difficile par le fait que certaines personnes ont tenté de me dissuader de me lancer. Et au vu de mes premières difficultés, ont pu me dire : "t'as vu, je te l'avais dit". Après 3 ans de compétition, j'ai pu faire un bilan : - il faut être bien accompagné en course. Il ne suffit pas d'être dans une team qui va vous trouver un serre boulons pour pousser le chariot. Il faut un mécano qui sait vous observer et vous corriger. Le mécano est autant un coach qu'un mécano. C'est pas facile à trouver mais il y'en a un excellent sur ce forum. Au départ, on roule plutôt standard. Le gain n'est pas dans le kart mais chez le pilote. Nulle part ailleurs. Il y'a un gap enorme entre le niveau loisir et le niveau compétition, même si on trouve de supers pilotes en loisir. Et il faut apprendre à suivre, utiliser la caméra quand c'est possible et bosser. - il faut être bien accompagné....avant la course. Je ne l'ai compris que très récemment. Je pensais que l'apprentissage se faisait essentiellement en course. En fait, non. Il se fait avant. La course ne doit être que l'aboutissement d'un travail mené avant sur le circuit en question. Chaque circuit à ses particularités, ses secrets, ses difficultés. Il faut aller bosser sur ce circuit, si possible avec son mécano, autant que nécessaire. On se renseigne avant sur le chrono de référence, on prend peur au début parce qu'on est à 2,5 secondes et on bosse. La caméra, la télémétrie sont des atouts énormes. Il est difficile d'utiliser la télémétrie en course, on a trop de choses à faire, trop de manches à préparer et on est tendus. La télémétrie, c'est avant la course. 4°/ Combien ça coûte ? Cher. Si vous êtes seul, vous allez nécessairement limiter la casse. Pas de mécano, pas d'hôtel pour le mécano, pas de déplacement pour le mécano. Mais vous allez vraiment en chier. Et s'il pleut, vous allez plier la tente, la queue entre les jambes, parce que vous n'aurez personne pour mettre le kart en configuration pluie. L'humidité finira par vous dégoûter. Une team, ça coûte, en moyenne, 350€ par jour. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Ça comprend la structure, le repas souvent et le mécano choisi par la team. Ne vous laissez pas affecter un serre boulons. Exigez quelqu'un qui sait vous observer et vous corriger. Ça ne comprend pas les pneus, l'inscription, l'hôtel éventuel et le déplacement. En tout, dans une structure, une course de Ligue me coûte en moyenne dans les 1200 € tout compris si je ne roule que 2 jours. Si je commence à rouler dès le vendredi, on sera plus dans les 1700 €. Ça dépasse les 2000 € par week end pour les grosses courses. Si on se met à louer un moteur, on prend 400 € dans les dents en plus par week end. Et quand on commence à aller plus vite, on veut louer des moteurs...plus la performance arrive, plus ça coûte cher. Parce qu'en plus de louer un moteur, on va passer 3 trains neufs entre le vendredi et le samedi... 5°/ Est ce que ça vaut le coût ? Oui. Mille fois oui. Même quand on roule derrière, à partir du moment où on roule avec quelqu'un, on prend énormément de plaisir. Puis on commence à aller plus vite et on remonte au classement. Et parfois on fait une vraie performance. Au bout d'un an, j'ai gagné mes premières manches...en UFOLEP (j'y reviens juste après sur la distinction course FFSA et course UFOLEP). J'ai fait mes premiers podiums en Ligue au bout de 2 ans. La troisième année, je me suis frotté au haut niveau à la IAME Séries où j'ai pris une série de gifles. Mais après les gifles, j'ai fait ma première pole au Trophée Rhône Alpes le mois dernier. Je ne peux pas cacher que quand on part pour une manche, on a envie de prendre ses jambes à son cou et de s'enfuir. Mais quand le moteur s'ebroue, toute l'appréhension disparaît et le plaisir devient colossal. Rouler en meute, se battre pour sa place, dépasser, se dépasser, apprendre, comprendre, travailler, espérer, progresser... Ce sont des sensations inimaginables. C'est une sorte de drogue. 15 jours avant la course, je ne pense qu'à ça. 15 jours après la course, je ne pense qu'à ça aussi. J'ai rencontré des gens adorables, des pilotes que j'adore. Et parfois, moins sympas. Mais c'est pas frequent. 6°/ Quelle compétition choisir ? Quand on débute, le choix n'est pas énorme. Jusqu'à l'an dernier, dans certains régions, on pouvait s'aligner dans des courses FFSA ou des courses UFOLEP. Ce sont deux fédérations sportives qui édictent des règlements spécifiques auxquels les organisateurs doivent se conformer. FFSA, c'est censé être rigoureux. UFOLEP, c'est censé être souple. Les courses FFSA étaient vues comme les courses pour le haut niveau et ceux qui voulaient atteindre un échelon national, sans crainte des coûts associés. Les courses UFOLEP, c'était l'esprit "course club", des courses plus simples, plus accessibles, au niveau plus atteignable, moins chères. Il fallait une licence UFOLEP pour faire les courses UFOLEP et une licence FFSA pour les courses FFSA. Il fallait donc 2 licences pour faire des courses FFSA et UFOLEP. J'ai fait les deux. Au final, j'en ai conclu que cette distinction FFSA /UFOLEP était en fait très artificielle. Les courses UFOLEP ne sont pas moins chères. Ou à la marge. On y passe deux jours comme en Ligue FFSA. Les pneus coûtent 30 € de moins...pas une grosse économie au final. La licence UFOLEP est moins chère mais si on veut aussi courir en Ligue, il fallait une license FFSA, donc ça générait un coût supplémentaire.... Le niveau était plus accessible. C'est vrai. Mais on était beaucoup moins nombreux qu'en Ligue. Donc au final, on se battait avec moins de pilotes. Je préfère être 10 ème sur 15 que 3eme sur 4 à titre personnel. Au moment où j'écris ces lignes, il reste très peu de courses UFOLEP sur le territoire. Une guerre FFSA /"UFOLEP a eu raison de cette dernière. Tant mieux, parce que cette guerre a dispersé les pilotes. Aujourd'hui, il reste au débutant que les courses organisées sous l'égide de la FFSA. Parmi elles, on trouve, notamment, mais il y'en a bien d'autres, les courses club et Ligue. Les courses club, c'est précisément ce que cherchait à promouvoir l'UFOLEP : la simplicité. Pas étonnant que ça n'ait pas marché, vu que ça existait déjà. Les contrôles sont hyper lights, l'ambiance est bon enfant, tous les niveaux sont représentés. Une licence compétition est la plus courante mais certaines courses club autorisent les licences loisir... Et parfois, on peut la faire le jour même ! Le format de course est souvent sur une seule journée. Fatalement, c'est moins cher... La Ligue, c'est le championnat régional organisé par chaque....region. c'est loin d'être aussi inaccessible que ce que les promoteurs de l'UFOLEP avaient laissé entendre : il y'a tous les niveaux. Du champion du Monde parfois (souvent en Ligue PACA ou IDF) au débutant total. On y apprend énormément. Moi, j'adore parce que l'ambiance en Ligue Rhône Alpes est géniale. Le format de course est sur 2 jours. Il faut faire 3 courses de Ligue pour avoir le droit de faire le Championnat National. Au niveau national, le niveau devient stratosphérique. En parallèle, il y'a des compétitions de haut niveau qui sont organisées en France. La IAME Séries avec un niveau qui se rapproche du niveau national, sur un format de 3 courses, disséminées sur le territoire, réservées aux moteurs IAME comme son nom l'indique. Ou encore la Stars of Karting, là aussi, sur 3 épreuves, très relevé mais ouvert à toutes les marques et catégories. Je ne saurais que conseiller de privilégier les courses club et la Ligue au début.
  12. J'ouvre donc ce tuto pour l'arrivée de ce modèle made by IXO/PCT et distribué exclusivement par Agora models https://www.agoramodels.com/fr/1963-corvette-sting-ray/ Une pré présentation sera faite par Wayne Green sur Facebook le 6 avril à 19h00 heure anglaise https://youtu.be/-VQJZRYCvBI
  13. Bonjour à tous, Ici seront recensés tous les petites couac de nos belles qui pourront aider, conseiller, avertir les propriétaires de DS7. N'hésitez pas y mettre un max d'infos (photos, réf rappel, .....)
  14. Après l'achat du véhicule on fait la désagréable découverte que le software de l'écran central multimédia n'est pas à jour et il en va de même de la cartographie. Absolument inadmissible pour un véhicule neuf qui plus est de ce prix. On devrait nous livrer un véhicule avec les dernières M.A.J Ceci dit ce post pour prévenir les futurs utilisateurs sur ce qui va se passer lors de ces mises à jour s'ils les font eux mêmes. Je suis passer par l'appli DS Update (recommandée par DS) Sur la doc d'aide de mises à jour on peut lire de se munir d'une clé USB d'au moins 32Go par contre il n'est pas précisé si le système est compatible USB3 par prudence je me suis servi d'une USB2. Mais vous allez voir ci dessous que ca vaudrait le coup de tenter avec une USB3 qui peut-être réduira les délais. On peut lire aussi que la mise à jour peut se faire en roulant, alors là je vous le déconseille fortement car vu que le moteur devra rester tournant, ou en hybride en fonction "ready", cela voudra dire qu'arrivé à destination à moins d'être chez vous en parc fermé vous ne pourrez pas quitter le véhicule tant que la m.a.j n'est pas finie. - Tout d'abord via DS Update on prépare la clé (formatage FAT32 avec effacement de tout ce qu'il pourrait y avoir dessus) - Puis, on télécharge les fichiers. Chez moi avec une connexion "de campagne" variant entre 3 et 4 Mo, il m'a fallu une nuit sachant qu'à mon réveil l'écran indiquait qu'une erreur était survenu aux environs des 2 tiers de téléchargement, en cliquant sur le bouton "OK" le téléchargement a repris et visiblement n'a pas affecté l'intégrité des fichiers puisque la mise à jour s'est déroulée avec succès. Après cette relance une matinée supplémentaire fut nécessaire pour finir le téléchargement des 2 fichiers NAC et Cartographie. J'estime que s'il n'y avait pas eu le bug durant la nuit il aurait fallu une dizaine d'heures au moins avec ma connexion ! Donc la mention "quelques minutes" dans la doc d'aide n'est valable que pour les heureux possesseur d'une connexion fibre. - Une fois la clé prête on passe dans le véhicule. Moteur tournant ou "ready" on enfiche la clé USB et voici en détail ce qui va suivre : message "la clé ne contient pas de média" ... ne rien faire attendre 2 secondes 2 messages à suivre à valider par "OK" un écran noir de quelques secondes un écran de mise à jour en cours (je n'ai pas noté le temps, de mémoire une petite minute je crois) un écran bleu de progression de l'update (en anglais: ne coupez pas le contact, ne retirez pas la clé), celui ci concerne le NAC. Cette progression est assez lente, ne vous inquiétez pas, elle a duré 23 minutes pour arriver à son terme. écran noir écran logo DS Pour la partie NAC c'est fini, l'écran multimédia s'est réinitialisé, on passe à la m.a.j de la cartographie. On accepte de faire la m.a.j (MAP.EUR) écran des pays que l'on veut mettre à jour. J'ai tout laissé coché pour ma part, réduire la liste permettra sûrement de gagner du temps sur la suite si l'on est pressé quitte à compléter par une autre session. Là c'est un écran de mise à jour SANS barre de progression qui apparait et qui va inquiéter toute personne qui n'aura pas lu ce post parce que ça dure ... ça dure ... 1 heure 7 minutes dans mon cas. Comme il n'y a pas de barre de progression, tout le long je me suis demandé si le système n'était pas planté. Faute d'info c'est là que la tentation est grande de retirer la clé. DS devrait, je pense, demander à Tomtom d'améliorer le programme car il doit y avoir pas mal de gens en concession pour demander une intervention atelier car ils ont abandonné en cours d'opération. A l'issue un redémarrage du système clos l'opération et l'on peut retirer la clé. Si on la laisse un peu trop longtemps on revient à la page de départ "voulez vous procéder à la mise à jour" ... répondre "non" et retirer la clé. Et voilà OUF ! J'espère que ce post pourra aider certains d'entre vous à réaliser l'opération avec moins de stress que moi 😉
  15. But : Mettre à jour le système SYNC et les cartes (MAPS) de son véhicule FORD. Pré-requis : Disposer d’une clé USB d’au minimum 4 Go de capacité pour SYNC et 25 Go pour MAPS. NB : 1. Le tutoriel peut être appliqué à SYNC 2.5 mais ne concerne pas SYNC 4 ni SYNC 4A dont les mises à jour sont effectuées par internet, "On the air" (OTA). 2. Le tutoriel ci-dessous relate une procédure qui diffère un peu de la procédure décrite dans les instructions officielles. 3. Il est possible de mettre à jour par WIFI à condition de disposer d'un excellent débit (garage perso), mais quelques soucis ont été remontés depuis 2019 (voir le sujet) --------------------- 1. Vérifications : Se rendre sur le site de Ford Update : https://www.ford.fr/services/i [...] c/update#/ Saisir son numéro VIN et cliquez sur le bouton « Recherche des mises à jour » pour lancer 2 vérifications : - Vérification que le système SYNC est bien à jour - Vérification que la cartographie est bien à jour Cas 1 : Si tout est à jour, vous avez ceci : Tout va bien vous n’avez pas besoin de formater une clé et mettre à jour SYNC. Cas 2 : Si ce n’est pas le cas, vous êtes invité(e) à télécharger un fichier compressé au format zip Vous pouvez ensuite : - soit le décompresser directement dans votre clé préalablement préparée, - soit attendre que la clé soit formatée, - soit décompresser dans votre répertoire « Téléchargement » pour vérifier le contenu en attendant de copier/coller/glisser les fichiers sur votre clé. Dans le fichier le zip vous devez avoir : - 1 dossier (contenant les mises à jour), - et 2 fichiers (dont l’auto-installateur) 2. Formatage de la clé USB (sous Windows): Insérez votre clé dans votre ordinateur, Aller dans votre explorateur de dossiers et faire un clic droit avec votre souris, Cliquer sur « Formater... » Sélectionner le système de fichiers « exFat » Démarrer. Lorsque votre clé est formatée, décompressez y le zip, ou déplacez y les fichiers que vous avez déjà décompressés.Vous devez avoir les fichiers ci-dessous. 3. Installation de la mise à jour : Dans la voiture, mettre le contact, puis insérer la clé USB dans la prise sous la clim (ou dans l’accoudoir) NB : Il est inutile de démarrer le moteur, l’important étant que le système SYNC soit alimenté en électricité pour pouvoir lire la clé et écrire les nouvelles informations sur sa puce. Au début rien ne se passe. Ne retirez pas la clé, au risque d’avoir une erreur PKG_ERR03 (vous n’avez pas assez attendu…) Au bout d’environ 2 mn, le message « MAJ du système en cours... » apparaît en haut à gauche de l’écran central, à la place de l’icône « Home », de l’heure et de la température. Au bout d’une dizaine de minutes, le système vous prévient qu’il va couper si vous n’allumez pas le moteur pour économiser la batterie. Vous disposez d’une minute, le temps que le curseur de l’indicateur visuel (type barre de téléchargement) n’atteigne l’autre extrémité de l’écran. Avant la fin, lancez le moteur et laissez le tourner une vingtaine de secondes. Vous pouvez alors le recouper, en laissant le contact. Un nouveau cycle d’alimentation hors motorisation est repris. Enfin, après 2 ou 3 minutes (soit au total une quinzaine de minutes pour l’opération), l’écran vous affiche le message d’installation terminée. Vous pouvez alors retirer la clé USB. A partir de ce moment là, pour finaliser l'installation de la mise à jour : - Soit vous partez rouler au moins 5 mn, - Soit vous sortez du véhicule, et vous le verrouillez. Puis vous revenez mettre le contact 5 mn après. 4. Compte-rendu d’installation à Ford : Afin d’informer Ford que le système SYNC de votre voiture est à jour, vous devez muni(e) de votre clé USB, retourner sur la page internet de Ford Update. De nouveau, saisir votre numéro VIN, et cliquez cette fois-ci sur le bouton « Confirmer votre mise à jour » Il vous est alors demandé de téléverser le fichier que SYNC a créé sur votre clé USB, et qui se trouve dans le dossier SyncMyRide. Ce fichier à l’extension xml porte le nom suivant : Sync + Numéro de série de votre système + Numéro VIN de votre voiture Une fois votre fichier envoyé sur le serveur de Ford, le site vous indique que vous avez terminé votre mise à jour --------------------- Si vous avez procédé différemment, n’hésitez pas à partager ce que vous avez fait afin d’aider le plus grand nombre dans cette opération pas toujours si simple pour un certain nombre de personnes.
  16. Salut à tous ! Pour ceux qui passent ou possèdent déjà leurs permis poids lourds (C et EC), pouvez-vous nous faire partagez votre vécu sur cet examen, on sait tous comment se passe le permis voiture mais pour le poids lourds peu de gens en parlent ! Difficulté de l'examen, comportement des inspecteurs, l'épreuve de plateau, les fameuses questions orales etc... Merci de faire partager vos expériences ! P.S aux modos : désolé si le sujet n'est pas dans la bonne section, merci de le déplacer si c'était le cas !
  17. Bonjours à Toutezetous Une nouvelle aventure pour Mars/Avril 2023 va donc débuter. Petite présentation du modèle:
  18. Et c'est parti pour une nouvelle aventure https://www.hachette-collections.com/fr-fr/collection-maquette-tintin/
  19. Invité

    Mise à jour du GPS

    Bonjour à tous. Je possède une Kia Niro depuis mai 2017 et j'en suis très content. Seul petit détail, mon véhicule m'a été remis sans la toute dernière cartographie de ma région. Je voudrais pouvoir mettre à jour moi même la cartographie, car sinon je dois attendre la première révision pour que mon concessionnaire s'en occupe. Est-ce possible ? Connaissez-vous la procédure ou auriez-vous un lien pour m'aider ? Merci
  20. Salut a tous. Qui à des info sur l'intégration de CarPlay sur nos nouveaux RAV4 ? (Car perso Entune je ne suis pas trop fan.) Et pourquoi dans certain pays l'ont déjà et pas nous ? Merci [:pst:5]
  21. Bonjour à tous Depuis le 08 décembre 2008, et sans aucune autre prétention que celle de partager un projet fou, vous avez pu suivre le déroulement de la restauration de "Ma Folie Rouge". Le 15 octobre 2014 grâce aux soutiens, conseils, dons qu'a fait naître cette aventure, un contrôle technique passé avec succès marque la fin de cette histoire... et le début de sa nouvelle vie. Les quelques photos suivantes, nommées au cours de l'aventure "Avant/Après" résument six longues années de travail dont le seul objectif a toujours été qu'elle puisse revoir un jour le bitume. C'est à présent chose faite, à vous. AVANT : APRES : AVANT/APRES : Avec sa petite soeur : Le résumé de l'aventure en vidéo : Un ENORME à JP310 pour le travail de montage de cette vidéo. Les premiers tours de roues de Ma Folie Rouge sur un circuit : SOMMAIRE MECANIQUE : Début du démontage de la mécanique Désacouplage moteur/châssis Déshabillage du moteur Peinture des caches culbuteurs Electrolyse + nettoyage des étriers de frein Réfection + peinture amortisseur et nettoyage des moyeux Photos des pièces moteur peintes Réfection et peinture du démarreur + boîte à air Nettoyage du volant moteur La casserole et les calorstats Nettoyage du système d’injection Dépose des culasses Rodage des soupapes par PapaRosso Nettoyage de la cloche d’embrayage Réfection d’un cardan Remise en place du moteur dans le châssis Doseurs distributeurs d'essence rénovés Début du remontage du moteur Suite du remontage du moteur Fin du remontage du moteur Radiateurs remis à neuf Nettoyage du carter d’huile moteur La boîte de vitesses est bloquée, le moteur ne démarre pas Ouverture du carter de boîte de vitesses Boîte de vitesses débloquée Tout premier lancement du moteur Dépose des réservoirs d’essence et nettoyage Pas d’allumage… Premier fight du topic Démontage du capteur de régime moteur Montage du capteur de régime moteur De la fumée dans le garage Problème d’assurance Montage des silencieux d'échappement et de la tôle pare-chaleur Problème sur le doseur d‘essence Fabrication des joints de puits de bougies et remontage des caches culbuteurs Deuxième fight du topic Démontage du demi train avant droit Dépose des éléments mécaniques du demi train avant droit Nettoyage du demi train avant droit Remontage du demi train avant droit Déblocage écrou de roue avant gauche Démontage du demi train avant gauche Nettoyage des pièces mécaniques du demi train avant gauche Démontage de l’amortisseur avant gauche Graissage des deux roulements de roues avant Réfection de l’étanchéité de l’étrier de frein avant gauche Visite chez Michel3482 et montage des silents blocs de suspension Remontage du demi-train avant gauche Modification d'un feu arrière version US en version européenne Remontage du bloc de climatisation Réparation du faisceau de phare gauche Remise en état du feu arrière gauche Arrivée du pot QuickSilver Début de la remise en état des feux avant dans le pare chocs Fin de la remise en état du feu avant droit, 6 ans après... Remplacement du transparent orange du feu arrière gauche 9 ans après 11 ans après : fin de la remise en état du feu arrière gauche SOMMAIRE CARROSSERIE : Démontage de la carrosserie Redressage du châssis moteur Peinture du châssis moteur Le châssis moteur ne rentre pas dans son emplacement Remise en place du châssis moteur et peinture Beber328 et sa 328 brûlée Début de la remise en état du bas de caisse droit Porte droite redressée partiellement et remise en place provisoirement Redressage de la porte droite et de la tôle de bas de caisse droit Réparation de la poutre du bas de caisse droit Soudage des tôles neuves de renfort du bas de caisse droit Discussion sur la peinture : full stock ou moderne Mise en place de la tôle de bas de caisse droit et soudure Début des travaux de carrosserie sur l’aile arrière gauche Dépose de la partie abîmée du bas de caisse gauche Réparation du bas de caisse gauche Redressage de la porte avant gauche Redressage des coins arrières Dépose du pare brise et de la lunette arrière Début de la réparation du pare chocs arrière Suite de la réparation du pare chocs arrière Réparation de l'aile avant droite Mise en peinture des éléments du demi train droit Dépose de la paupière de phare droite Préparation des jantes Nettoyage des jantes Ponçage des jantes Retour des deux premières jantes Remontage des deux pare boue arrières Remise en état de la baie de pare brise Remise en état du treillis avant gauche Peinture du treillis avant gauche Grille du condenseur de climatisation Réparation du convoyeur d'air Remise en état des passages de roues arrières Début de l'ajustage de l'aile arrière gauche Fabrication de la tôle de fermeture du condenseur de climatisation Cadeau de TestaSF et Mustang78 L'aile avant gauche présentée sur la voiture Désolidarisation du capot avant Remise en état du capot de phare droit Suite des travaux sur la porte droite Arrivée de l'emblème et du monogramme Arrivée de la housse Travaux sur les carters de protection inférieurs avant C'est le jour du grand départ Redressage du capot moteur Ajustage des deux ailes et du capot avant Remise en état du côté avant droit Ajustage définitif du côté droit Ajustage côté gauche Fin des travaux sur le pare chocs arrière Premier remontage à blanc de la face avant Baie de pare-brise noire PREMIERS REMONTAGES DES ELEMENTS DE CARROSSERIE Début du remontage du capot moteur Début du remontage des portes Fin du remontage du capot moteur Remontage des grilles de portes Remontage des ailettes d'ailes Remontage des vitres de portes Mise en place des relais de lève-vitres Remontage des ailes avant Mise en place du pare-chocs avant Remontage des enjoliveurs de bas de caisse Remplacement du joint de pare chocs arrière côté droit Mise en place du Cavallino et point final à la restauration Evolution du réglage du capot avant Arrivée de la clé de roue SOMMAIRE HABITACLE : Remise en état des sièges Au tour du poste de conduite Le ciel de pavillon Remontage du côté droit du tableau de bord Arrivée de la lunette arrière Intégration du kit main libre Remise en place des moquettes dans le compartiment avant Remontage des sièges Remontage des panneaux de portes SOMMAIRE PEINTURE : Mise en apprêt phosphatant des deux portes Portes, capots de phares, pare chocs arrière et couvercle de capot moteur en apprêt Ailes arrières et jupe en apprêt Paupières de phares apprêtées Bas de caisse gauche apprêté Bas de caisse droit apprêté Masque postérieur apprêté Première courte sortie par ses propres moyens Enfin du Rosso Arrivée de l'aile arrière gauche Capot moteur peint Capot avant peint Premier passage en cabine de Ma Folie Rouge Baie de pare-brise noire Sept ans après, retour des bas de caisse en noir mat SOMMAIRE VIDEO : Vidéo de la première remise en route après plus de 10 ans de silence : « Elle tourne enfin ! » Vidéo dédiée à saradecirtap Visite de michel3482 et vidéo avec le son des 12 cylindres Vidéo du démarrage + ralenti Vidéo d'ensemble Vidéo « nuage de fumée » Vidéo moteur et ventilateurs tournant Vidéos de niler La Testarossa en septembre 2011 Vidéo de novembre 2011 Vidéo de janvier 2012 Vidéo de mars 2012 Fonctionnement des feux avant Symphonie en 12 cylindres et QuickSilver Vue d'ensemble de la voiture Première vidéo pour 2013 Première vidéo dans la carrosserie Vue d'ensemble janvier 2014 Dans la carrosserie, la suite Premières pièces peintes Ensemble des pièces peintes Premières pièces remontées Premier très court roulage dans le garage Fonctionnement des lève-vitres ELLE ROULE Premiers roulages Premier essai avec caméra embarquée Première sortie 14 décembre 2014 à Chantilly Tunnel + Quicksilver = Dans les tunnels de la Défense Résumé de la restauration Partie 1 ( JP310) Résumé de la restauration Partie 2 ( JP310) Résumé de la révision des 50 000 kms Première vidéo sur circuit En caméra embarquée sur le circuit Rétrofestival de Caen 2017 OPERATIONS DE FIABILISATION : Fuite sur la butée d'embrayage Réparation de la jauge à carburant Remplacement des vérins de capots Réparation du compteur kilométrique Révision des 50 000 km (partie 1) : dépose du moteur Révision des 50 000 km (partie 2) : démontage de la pompe à eau Révision des 50 000 km (partie 3) : réfection de l’alternateur Révision des 50 000 km (partie 4) : remplacement des mâchoires de frein à main Révision des 50 000 km (partie 5) : fuites sur les radiateurs Révision des 50 000 km (partie 6) : remontage des radiateurs Révision des 50 000 km (partie 7) : remontage du châssis dans la caisse Révision des 50 000 km (partie 8) : fin de la révision Contrôle technique 2016 Contrôle technique 2018 Vidange + fuite d'huile de boîte avril 2019 Réfection de l'électricité du tableau de bord La lampe de secours... toute une histoire Remplacement de la jauge à essence Remplacement de la platine de fusibles (partie 1) Remplacement de la platine de fusibles (partie 2) Révision du système d'injection La jupe arrière, toute une histoire Remplacement du câble d'ouverture du capot moteur Révision des 70 000 km partie 1 : démontage du demi-châssis Révision des 70 000 km partie 2 : les indispensables Révision des 70 000 km partie 3 : remplacement des courroies de distribution Arrivée des jantes et pneus en pouces Révision des 70 000 km partie 4 : fin Remise en route du système de climatisation SORTIES : Creil décembre 2014 Bretagne avril 2015 partie 1 Bretagne avril 2015 partie 2 Bretagne avril 2015 partie 3 Charentes août 2015 partie 1 Charentes août 2015 partie 2 Charentes août 2015 partie 3 Creil novembre 2015 partie 1 Creil novembre 2015 partie 2 Creil novembre 2015 partie 3 XXIIème sport et collection du Vigeant juin 2016 Hauts de France juin 2016 1000 ème page du voyage de Ma Folie Rouge Shooting au château de Breteuil Hauts de France novembre 2016 Rassemblement Thoiry mars 2017 Sortie péniche avril 2017 (partie 1) Sortie péniche avril 2017 (partie 2) Sortie "Kool Day" mai 2017 XXIIIème sport et collection du Vigeant juin 2017 Petit déjeuner à Bois-Colombes Rétrofestival de Caen : première partie Rétrofestival de Caen : deuxième partie Rétrofestival de Caen : troisième et dernière partie Première sortie à l'étranger, direction la Belgique 5ème Italian Autodrome Meeting de Monthléry Automédon 2017 XXIVème sport et collection du Vigeant juin 2018 (partie 1) XXIVème sport et collection du Vigeant juin 2018 (partie 2) XXIVème sport et collection du Vigeant juin 2018 (partie 3) XXVème Sport et collection du Vigeant mai 2019 Trois Testarossa(s) au Vigeant Sortie Paris P.S. : à Dric C pour l'idée
  22. Bonjour à tous, Qui aurait des infos, et qui pourrais me procurer ce n° un SVP? Merci. http://img.over-blog-kiwi.com/2/69/73/71/20190130/ob_9bfa29_50532286-2318879901497800-643272683309.jpghttp://img.over-blog-kiwi.com/2/69/73/71/20190130/ob_b70dac_p-na5d2hksijneqfvhfgqcjh6em.jpg
  23. Bonjour à tous ! Easy Link Nouveau système multimédia connecté remplaçant du R-Link Pour les R-Link et R-Link évolution cliquez >> ici<< Pour le R-Link 2 cliquez >> ici<< Le R-Link laisse place à l'Easy Link nouveau système multimédia connecté qui devient l'élément clé du « Smart Cockpit ». Sur Clio V il propose notamment un écran multimédia 9,3 pouces inspiré de l'Espace (comprenez au format vertical) "deux fois plus grand que sur la version 7 pouces" de la nouvelle Twingo (au format horizontal). En version 9,3 pouces, il s'agit du plus grand écran jamais proposé par Renault dans sa gamme. En version 9,3 pouces, l'Easy Link se présente donc comme une tablette verticale légèrement courbée et orientée vers le conducteur. D'après Renault, cette disposition permet d’agrandir visuellement la planche de bord, et d'apporter une grande modernité à l’habitacle tout en améliorant la lisibilité de son écran. Clairement, comme vous pouvez le constater sur les photos le design a été travaillé pour monter en qualité perçue. Tout comme sur les R-Link, il s'agit d'un système connecté qui intègre le multimédia, la navigation et « l’infotainment » sans oublier les réglages MULTI-SENSE. En outre, il intègre nativement Carplay et Android auto. D'après sa communication Renault semble avoir voulu mettre en avant le côté simplicité ! Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part j'ai très envie de le découvrir ! Sommaire Les informations pratiques Le simulateur Les vidéos officielles Voir aussi
  24. Ce sujet est destiné à regrouper toutes les informations et les questions relatives au Navi 5.0 Intellilink qui équipe les Crossland X et Grandland X. Pour débuter ce sujet, je vais regrouper dans ce premier message l'ensemble des informations disponibles dans le sujet dédié au Crossland X ainsi que celles que j'ai pu trouver sur différents forums consacrés aux Peugeot et Citroën mais aussi sur un forum allemand relatif au Crossland. Je me propose de mettre à jour régulièrement ce message en tenant compte notamment de vos informations et de vos suggestions. Cartographie au 18 mars 2019 Opel indique qu'il fournira 4 mises à jour gratuites de la cartographie. Ces mises à jour sont accessibles sur le site Web MyOpel dans la rubriques « Offres exclusives ». Faire « télécharger le pdf » qui contient les instructions d'installation (lien direct Procédure). A la fin du document il y a le lien vers le fichier de mise à jour. La version actuelle est la version 2019-Q3 qui est identique à la version V15.0.0 disponible chez Peugeot et Citroën. Cette version tient compte de la nouvelle limitation de vitesse à 80 kmh. La version 16.0.0 est disponible chez Peugeot et Citroën. Pour l'obtenir il faut copier dans votre navigateur sans les étoiles le lien ci-après *http:/download.tomtom.com/OEM/PSA/MAP/PSA_map-eur_16.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar*. Le lien direct ne fonctionnant plus. Après plusie urs semaine durant lesquelles le site Web MyOpel ne fonctionnait plus, il est de nouveau opérationnel. Toutefois la cartographie n'est pas à jour (voir ci dessus). Il semblerait aussi possible d'obtenir les mises à jour avec l'application MyOpel sur smartphone mais personnellement je n'ai aucune mise à jour proposée. Cette possibilité est peut-être réservée aux nouveaux Crossland disposant de OpelConnect puisque certains possesseurs de Crossland récents semblent accéder aux mises à jour avec leur smartphone. Firmware Le site MyOpel ne fournit pas de mise à jour de Firmware mais celui-ci est identique à celui des Peugeot et Citroën. La version actuelle est la 21-07-16-32_NAC-r0. Il n'apporte à priori aucune fonctionnalité nouvelle (corrections de bugs ?) Téléchargement cartographie et Firmware d'origine Peugeot Vous trouverez toutes les versions du Firmware et de la cartographie sur la première page du sujet dédié au NAC dans la section relative au Peugeot 3008 de ce Forum : ICI (tous mes remerciements à baron-noir qui a créé ce sujet et en assure l'animation) Ce sujet vous fournira aussi plein d'information sur le Navi 5.0. Mise à jour de la cartographie Télécharger le fichier à partir de MyOpel ou de la page du forum Peugeot indiqué ci-dessus. Décompresser le fichier vers une clé USB vide et formatée en FAT32. Si vous utilisez Winzip pour la décompression décocher l’option Conversion LF vers CR/LF. Personnellement j’utilise plutôt 7-zip qui a le mérite d'être gratuit. Moteur allumé, Start & Stop désactivé et de préférence à l’arrêt, Aller dans la navigation et placer la clé USB dans une des prises USB du Crossland X ou du Grandland X. Ignorer le message « Média non reconnu » qui indique l’absence de fichier audio sur la clé. Une fenêtre Pop-Up apparait d’où vous pouvez lancer l’installation qui dure environ 40 minutes. Il ne faut bien sur pas retirer la clé Usb avant la fin de la mise à jour. Pour ma part je réalise l’opération en roulant car en principe s’il y a interruption du processus de mise à jour, il reprend sans problème quand le Navi 5.0 redémarre. Mise à jour du Firmware Télécharger le fichier à partir de la page du forum Peugeot indiqué ci-dessus, Décompresser le fichier vers une clé USB vide et formatée en FAT32. Moteur allumé, Start & Stop désactivé et de préférence à l’arrêt : Brancher votre smartphone dans une des prises USB et le mettre en mode partage de connexion USB. Cela permet d’éviter l’erreur hardware incompatible (Merci à fabdu68200 et à harmattan17 pour cette information essentielle). Placer la clé USB dans l’autre prise USB. Ignorer le message « Média non reconnu » qui indique l’absence de fichier audio sur la clé. La mise à jour démarre et se poursuit pendant plus de 30 minutes avant un reboot du Navi 5.0.Il ne faut bien sur pas retirer la clé Usb avant la fin de la mise à jour. L’opération étant plus risquée que la mise à jour de la cartographie, je pense qu’il est prudent de n’effectuer l’opération qu’à l’arrêt pour éviter toute interruption du processus de mise à jour. Astuces diverses Un appui de plus de 8s sur la touche téléphone permet le Reset du système. Peut être utile en cas de plantage du système !!! Un appui de plus de 5s sur la touche Navigation donne un affichage des informations GPS ( Nombre de satellites visibles, coordonnées instantanées …) . Cerise sur le gâteau, il est possible, à partir de cet écran, de mémoriser ces coordonnées instantanées. Utile pour mémoriser un lieu non connu dans la base de données du système. Lien vers la documentation (Merci à 54pascal) Documentation Navi 5.0 Autres logiciels de navigation Pour ceux qui le souhaite vous pouvez utiliser d'autres logiciels de navigation : Waze ou Maps avec Android Auto Waze, Maps ou Plan avec Apple CarPlay
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